Hallo,

auf der Webseite von O-audio ( https://oaudio.de/ ) steht, dass O-audio wegen eines Trauerfalls geschlossen wird.
Das bedeutet dann wohl, dass die Versorgung mit Chassis von Tangband, Omnesaudio und Redcat auf absehbare Zeit nicht mehr gewährleistet sein wird.
Bedauerlich.

Viele Grüße
Steffen

Ich habe das Radio/Navi von meinem S-Max Bj. 2014 ausbauen müssen, weil es nach Batteriewechsel den Code wollte. Bei der Gelegenheit habe ich es gleich mal aufgemacht, weil es mich von Anbeginn mit einem hochfrequenten Fiepen nervt, was wohl alle Teile der Serie haben. Mein Verdacht fiel auf den großen Keramikondensator aus der Hochspannungsversorgung für die Leuchtstoffröhre. Leider habe ich ihn vor Auslöten nicht vermessen, und beim Auslöten hat sich eine Kontaktfläche verschoben. Danach waren es nur noch 8.5 nF, was etwas wenig ist.

Das Ding hat (mit Schiebleere nachgemessen): L = 7.0 mm, B = 6,38 mm, H ?= 4.8 mm. Ich tippe mal, dass der mit 5 oder 12 V betrieben wird.

Leider scheint es nach Durchsicht mehrerer Online-Kataloge gar kein Gehäuse in der Größe zu geben. Das nächste wäre 2924, was metrisch 7.3 mm lang und 6.0 mm breit wäre. Hat jemand eine Idee? Da die Radios mit dem Facelift von 2010 rauskamen, suche ich etwas, was damals schon verfügbar war.

https://www.motor-talk.de/forum/navi-ner...68623.html
https://www.motor-talk.de/bilder/navi-ne...18361.html

PS: wer einen Schaltregler mit 8 und 16 kHz Schaltfrequenz baut, gehört geschlagen. Wer 2010 noch mit CCFL designt hat, auch.

https://photos.app.goo.gl/TtMSUJbqJT7iajY69

odr was?
thomas

https://photos.google.com/search/_tv_Vid...mLpYZGnJD8
zum Glück geht es in Mitteldeutschland noch einige Jahre weiter mit FM, denn einen so guten Empfang und Klang hatte ich noch nie.
Thomas

Hallo zusammen,

ein Gedanke für das letzte Quäntchen Optimierung meiner HiFi-Anlage lässt mir einfach keine Ruhe und ich brauche noch einmal eure Schwarmintelligenz
Ich mag meine Breitbänder und wie sie spielen, doch im Hochton fehlt es mir nach wie vor etwas an Dynamik bzw. Feinauflösung. Das Ganze ist natürlich ein sehr subjektives Empfinden und mit dem Gefühl verbunden das da noch mehr möglich sein muss. Beim Bau meiner Lautsprecher ist sehr viel Arbeit und Liebe zum Detail hineingeflossen, daher möchte ich keine neuen Gehäuse bauen.

[ATTACH=CONFIG]76565[/ATTACH]

Mir kam deshalb der Gedanke meine Tang Band W8-1772 Breitbänder durch die Koaxiale Tang Band W8-2314 auszutauschen. Der große Vorteil für mich wäre, das die Chassis von der Fräsung her in die bereits vorhandene 24-Liter-CB passen. Ich müsste lediglich für das bündige Einlassen der Chassis vier mm tiefer fräsen, was kein Problem wäre. Die Entzerrung, Crossover und alles weitere würde ich über einen DSP vornehmen, den ich ohnehin schon nutze und mit dessen Bedienung ich in jeglicher Hinsicht bestens vertraut bin. Eine weitere Idee, sofern es Vorteile bietet, wäre noch die hintere Rückwand der CB zu öffnen, um eine Open Baffle zu erhalten. Den Sinn oder Unsinn dieser Idee kann ich jedoch schwer einordnen.

Die Kernidee allerdings ist mit diesen überschaubaren Maßnahmen auf ein 3-Wege-System mit Punktschallquelle zu upgraden, was mir dann mehr Dynamik im Hochton beschert. Der Preis hierfür ist eine komplexere Entwicklung des Lautsprechers, die ich mir jedoch zutraue. Mein Problem an der ganzen Nummer ist allerdings, das ich noch nie einen hochwertigen Koaxiallautsprecher gehört habe und nicht abschätzen kann, ob ich mit meinem Vorhaben genau das erziele, was ich mir gedanklich zusammenhalluziniere oder nicht andere Probleme einhandle, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe. Genau an dieser Stelle bin ich auf eure Meinungen und Erfahrungen gespannt

Ein alternative Gedanke wäre den kleinen Bruder W4-2315 in ein kleines BR-Gehäuse zu packen und damit zunächst Probe zu hören.


Viele Grüße und schon einmal Danke für euren Input,
Carsten

Angehängte Dateien

Thumbnail(s)
   

Hi allesamt,
Ihr habt hoffentlich Weihnachten gut überstanden!

Durch den Nachbarthread 'BG20 oder SPH176' ist mir folgende Frage wieder in Erinnerung gekommen:

Warum soll ein zu stark (wieviel ist das überhaupt) bedämpfter Konustreiber tot oder undynamisch klingen?
Natürlich mit der Prämisse, dass das Dämmmaterial nicht die Bewegung der Membran behindert und auch noch luftdurchlässig bleibt - also das Volumen in seiner Wirkung eher vergrößert.

Die negative Wirkung von Überdämpfung scheint eine allgemein akzeptierte These zu sein; aber eine Begründung dafür habe ich noch nicht gefunden.

Als Advocato Diabolo könnte man nun behaupten: Da fehlen dann halt ein paar jetzt gut bedämpfte Resonanzen, die unbedämpft das Klangbild frischer machen würden.

Aber da diese These der Überdämpfung fast Allgemeingut darstellt, sollte ja etwas dran sein.
Habe ich bisher eine logische Begründung einfach übersehen?

Meinungen?

Gruß
AR

Moin
dachte daran, mal zwischen den Tagen ein Gehäuse "schön" zu machen - das sollte Granit-Effekt-Spray werden.
Nun kommt man mit einer Dose ja nicht so weit - brauche mind. 5-6.
Bei den aktuellen Baumarktpreisen hat sich dann mein Sparschwein verschluckt :eek:
Das geht schnell deutlich über 100,-€ :rtfm:

Also meine Bitte
Quelle für günstiges Spray ( was anderes als billig - oder kleine Dosen )
Gibt es das auch als Lack zum Rollen ?

Oder etwas ähnliches ? Dieser "gespritzte" Granit-Effektlack hat ja die smarte Eigenschaft, kleine "Ungereimtheiten" auf der Oberfläche zu "tarnen".

Oder muss ich da die gute alte Rauhfasertapete rausholen ??? In den Kleister einen ordentlichen Schluck Acryllack mit rein war recht haltbar ( plus überstreichen )

Für dieses Standbox-Gehäuse - Front Sperrholz, Sonst USB, 1x Acryl.Grundiert
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post341091
Oder was noch ?
Danke für Eure Anregungen

Habe für meinen Sohn einen CS 435 ersteigert. Der läuft soweit auch gut, aber brummt. Mit Erdungskabel ist es deutlich besser, aber man braucht die Cinchkabel nur anzulangen, und das Brummen verändert sich oder wird mehr. Der Plattenspieler kam mit so einem winzigen 12 V - AC - Steckernetzteil, das über einen Hohlstecker verbunden wird. Wenn man an dem wackelt, ändert sich das Brummen auch, aber durch die gleiche Platte, in der die Buchse sitzt, werden auch die Cinchkabel durchgeführt.

Erster Schritt: bei abgenommener Gummimatte kommt man ganz gut an die Stelle der Platine, wo die Cinchkabel und das Erdungskabel verbunden sind. Alle Kontakte haben reproduzierbar um 0,2 Ohm von ihrer jeweiligen Lötstelle zum Kontakt am anderen Ende bis auf die Masse vom roten Cinchkabel, die hat reproduzierbar um 11,5 Ohm. Wie kann das kommen, Wackelkontakt ist es ja offensichtlich nicht, sonst würde ich jedes Mal was anderes messen.

Um ein neues Cinchkabel einzulöten, müsste ich vermutlich mindestens den Plattenteller abnehmen, was ich mich wegen des Riemenantriebs erstmal nicht traue. Wo ist die wahrscheinlichste Fehlerquelle? Vermutlich an der Verbindung Kabel zu Cinchstecker, also erstmal da probieren?

Edit: gerade nochmal meinen CS2225Q angeschaut, der seit 15 Jahren ungenutzt im Keller steht (aber wegen abgefallener Starttaste nicht mehr so schön ist). Da habe ich wohl in meiner Verzweiflung das originale Kabel von der Platine abgelötet und ein neues dran. Vermutlich waren das ähnliche Probleme, weiß aber nicht mehr genau.

Hallo zusammen.

Möcht im neuem Jahr endlich mein Projekt angehen. Es wird ein FAST mit Sub, aktiv und DSP.
Brauche ein gutes aber günstiges Chassis das in ca. 20-23L CB von 60-300 Hz läuft.
Habe schon in anderen Threads nachgehakt. Sollen beide wohl funktionieren. Ich habe auch schon 2 gute Angebote für den BG vorliegen.
In Jesses Thread zum Phaseplug äusserte ich Bedenken das er in kleineren Volumen etwas leblos, gehemmt klingen könnte. Er hat auch sowas erlebt, da waren es aber nur 15L.
Jetzt bin ich verunsichert.
Der Monacor SPH 176 läuft auch in kleineren Gehäusen und das Wasserfalldiagramm ist um einiges sauberer.
Ich weiss das ihr mir die Entscheidung nicht abnehmen könnt, bin aber sehr an eurer Meinung interessiert.
Beide kaufen zum Testen geht leider nicht.

Gruß Tommi

Hi,
wie in diesem schon 11Jahre alten Thread https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...highlight=t030 habe ich die Riesenkalotten wieder ausgepackt, um endlich weiter zu kommen.

Ausgangslage war die als NOS gekaufte JBL T030 Kalotte, die innen aber wirklich nicht wie "N.." ausgesehen hat - Schaumstoff zerbröselt, hintere Abdeckung mit Rost u.s.w..

Also wieder die hintere Abdeckung entfernt (ganz easy mit zentraler Schraube):
[ATTACH=CONFIG]76536[/ATTACH]
Dann die Platine mit der Spule und dem Kondensator entfernt (Schmelzkleber):
[ATTACH=CONFIG]76537[/ATTACH]
Rost und Schmelzkleber bestmöglich entfernt:
[ATTACH=CONFIG]76538[/ATTACH]
Rostumwandler für den Restrost aufgepinselt:
[ATTACH=CONFIG]76539[/ATTACH]
Gesäubert und Sprühlack reingehalten:
[ATTACH=CONFIG]76549[/ATTACH]
Diese Abdeckdose klingt wie eine Glocke. Ich werde mir Terostatband besorgen und bedämpfen. Vielleicht mache ich auch eine größere Dose drauf oder lasse es in einem geschlossenen Boxenvolumen offen, um die Resonanzfrequenz niedrig zu halten (offen bei knapp 400Hz - zweite kleinere Resonanzspitze bei ca. 1,4 kHz).

Da ich hier also erst noch eine Lösung finden muß, gehts mit dem Schwingsystem weiter. Beim Modden der DT300 habe ich gelernt, dass die Polkernbohrung bedämpft werden sollte. Hier war absolut nix, was man sogar von hinten durch die Belüftungslöcher gesehen hat. Die äußeren Löcher belüften übrigens die Schwingspule, die mittigen den Polkern.
[ATTACH=CONFIG]76540[/ATTACH]

Um an den Polkern ranzukommen, müssen die Schrauben unter dem Frontgitter gelöst werden - also Gitter entfernen.
Das ging unerwarteter Weise ganz einfach (trotzdem danke für den Tipp mit dem Haarfön, Gustav): Mit einem spitzen Gegenstand in eines der Gitterlöcher nahe des Randes und dann heraushebeln. Das hat ohne Schäden funktioniert.
[ATTACH=CONFIG]76541[/ATTACH]
Nach Abnahme des Gitters dann die Schrauben gelöst, und die Front samt Membran und Schwingspule vom Magneten gelöst:
[ATTACH=CONFIG]76542[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]76543[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]76544[/ATTACH]
Da hat sich dann das nächste Problem gezeigt: Der fast völlig aufgelöste schmale Schaumstoffstreifen rund um den Luftspalt. Er dient wohl zur Bedämpfung der geprägten Sicke.
Erfreulicherweise hat sich der Kleber nach grober Entfernung des Schaumstoffes mit Spiritus gelöst (Schafwolle hatte ich unsinnigerweise schon zu früh in den Polkern gestopft)..
[ATTACH=CONFIG]76545[/ATTACH]
Weiter mit Wattestäbchen und Spiritus:
[ATTACH=CONFIG]76546[/ATTACH]
... auch an der Sicke:
[ATTACH=CONFIG]76547[/ATTACH]
Done!
[ATTACH=CONFIG]76548[/ATTACH]

Diese kleine Resonanzstelle im Impedanzgang bei 1,4 kHz (ohne Abdeckung gemessen) könnte m.E. von der mangelhaften Bedämpfung der Sicke durch den verrotteten Schaumstoff kommen.
[ATTACH=CONFIG]76550[/ATTACH]

Die Frage ist jetzt:

• Mit welchem Material kann ich die Sicke am besten wieder bedämpfen?
  

• Könnte das funktionieren?
  

• Einseitig oder beidseitig verkleben - wie ist Eure Meinung dazu?
  

Angehängte Dateien

Thumbnail(s)