clp99 schrieb:wie angekündigt, hier mal die Messungen von meinen beiden AM20
Super, Danke!
Deine Exemplare sind ja weitgehend deckungsgleich (Gratulation!) und messen sich ähnlich wie mein 2. Exemplar. Allerdings liegt bei deisem die 3 kHz-Resonanz etwas tiefer.
Ich glaube, mit 4 kHz und steiler Trennung bin ich auf der sicheren Seite, zumal sich das klanglich bisher (in der kurzen Zeit, die ich bisher hören konnte) echt gut macht.
Grüße
Chlang,
der zurzeit leider viel zu wenig Zeit hat...
[SIZE=2]Alle selbst ernannten Götter werden dir zürnen, wenn du dich nicht von ihnen erlösen lässt.
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13.05.2016, 12:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2016, 17:01 von Chlang.)
Chlang schrieb:Habe gerade die höhere Trennung um 4 kHz laufen und bin noch am Hineinhören...
Die Gegenprobe will ich auch noch machen und auch mal mit einem Tiefmitteltönter testen.
Es war ja nicht viel Arbeit, aber auch dafür braucht man Zeit. Ich habe also einen Tiefmitteltöner (TMT) abgelötet, mittels Puffer und Klebeband ruhiggestellt und den verbleibenden TMT um 6 dB angehoben.
Soo viel Unterschied war dann gar nicht - es braucht ja auch ca. 15 Minuten, bis man alles umgebaut hat und aus dem Gedächtnis heraus ist das immer so eine Sache. Aber, was ich sagen kann:
Tonal war kein Unterschied wahrnehmbar.
Bei Bewegungen in der Vertikalen ändert sich der Klangeindruck bei nur einem TMT deutlich weniger, auch wenn es bei der D'Appo-Anordnung nach meinen Ohren nicht dramatisch ist.
Die D'Appo-Anordnung macht dafür eine stärker fokussierte Räumlichkeit. Das gilt sowohl für die Kompaktheit der Stimmen und Instrumente als auch für die Tiefe des Raums - er beginnt bei D'Appo weiter vorne und ist damit tiefer. Die Staffelung in der Horizontalen war bis auf die Kompaktheit gleich gut.
Mit beiden Konzepten kann man sicher sehr gut leben. Da ich den (Pseudo-)D'Appo-Sound bzgl. Räumlichkeit aber sehr schätze, ich mit zwei TMT eine deutlich größere Pegelfestigkeit habe und mir das auch optisch gut gefällt, bleibt es bei der MTM-Anordnung mit der steilen Trennung bei 4 kHz.
Jetzt muss ich das nur nochmal durchmessen und hoffe auf keine bösen Überraschungen.
Chlang schrieb:Ach ja, den Audiopur AMT sehe ich mir auch nochmal an - den hatte ich noch nicht auf dem Schirm.
Dieser AMT gefällt mir auch gut, ist mir aber von der vertikalen Ausdehnung zu groß für dieses Projekt - das würde mit den 13ern nicht wirklich gut aussehen und das Auge hört bekanntlich mit...
Außerdem bin ich mit dem AM20 nach jetzt längerem Hören eigentlich doch ganz zufrieden.
Grüße
Chlang
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Zitat:Mit beiden Konzepten kann man sicher sehr gut leben. Da ich den (Pseudo-)D'Appo-Sound bzgl. Räumlichkeit aber sehr schätze, ich mit zwei TMT eine deutlich größere Pegelfestigkeit habe und mir das auch optisch gut gefällt, bleibt es bei der MTM-Anordnung mit der steilen Trennung bei 4 kHz.
Zitat:Außerdem bin ich mit dem AM20 nach jetzt längerem Hören eigentlich doch ganz zufrieden.
Ein Mann, ein Wort , denn mache ich das Waveguide mal fertig die Tage...
Gaga schrieb:... denn mache ich das Waveguide mal fertig die Tage...
Bleibt's bei den Abständen der Mittel-Tieftöner?
Hi Christoph,
schön, dass du nicht so schnell die Geduld verlierst!
Und ja, es bleibt alles beim Alten - außer der Trennfrequenz und der Entzerrung der Resonanzen, aber das braucht dich erstmal nicht zu stören.
Grüße
Chlang
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31.05.2016, 22:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2016, 22:36 von Chlang.)
Hallo Kollegen,
Familie, Zweithobby und Arbeit wollen auch ihren Anteil, deshalb ist hier gerade nicht soo viel los...
Aber ein kleines Update gibt's doch zwischendurch:
Zum Messen der höheren Trennung bin ich noch nicht gekommen
Gehört habe ich einiges und das hat mir wirklich sehr gut gefallen
Das Tablet habe ich mit einer aktuellen Version von Win10 (von der HP des Herstellers geladen) neu aufgesetzt und Foobar2000, EqualizerApo und die Soundkarte installiert - ging alles problemlos und läuft soweit stabil.
Auch optisch hat sich was getan: Ein Bisschen Spachtel und Farbe und schon sieht das Waveguide nicht mehr ganz so rustikal aus:
Aktuell in Arbeit:
Übertragen der Filter vom Hypex AS2.100 auf EqualizerApo
Rauskriegen, ob ich den Phasengang der ganzen Box mit einem vor die Aufteilung in die verschiedenen Filterzweige vorgeschalteten Phasenfilter gerade biegen kann
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen...
Grüße
Chlang
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Hallo,
hab ja im Moment nur ein kleines 12" Netbook laufen! Aber da sieht das schon hervorragend aus :thumbup:
Kann ich mir als "3D Druck" nicht schöner vorstellen.
Herzlichen Gruß Gabriel
Der Raum und die Aufstellung werden im Allgemeinen unterbewertet!
Lese auch interessiert mit, habe auch schon das ein oder andere Experiment mit Waveguide hinter mir :ok:
Schade das der AMT nicht ganz so tief ankoppelbar ist. Aber ich sehe das persönlich sowieso nicht so eng mit den aalglatten Frequenzgängen, wie manch andere :dance:
Danke für solche tollen Berichte. Persönlich fehlt mir da oft die Muse
BG Timo
Argument: Du kannst Religion nicht kritisieren, weil du kein Theologie Experte bist. Doch, ich kann Feen ablehnen ohne Feen-ologe zu sein :thumbup:
Zitat:Ein Mann, ein Wort , denn mache ich das Waveguide mal fertig die Tage...
...wie gesagt, die Tage eben.
So sieht das Waveguide mit den Ausschnitten für die MTs und auf der Rückseite angebrachten Vertiefungen für die Schraubenköpfe der Befestigung des AM20 aus:
Die Maße der Ausschnitte für die MTs sind: Abstand der Mittelpunkte der FW164 ist 22cm, d.h. Abstand zum Mittelpunkt des WGs 11cm. Die Ausschnitte haben jeweils den Radius von 6.4cm. Passt das?
Von vorne sieht das WG so aus:
Zur Kontrolle...
Die horizontalen Maße des WG sind:
Die vertikalen Maße:
Das WG von hinten mit den Ausschnitten für die Schraubenköpfe der Befestigung des AM20:
Die Ausschnitte für die Schraubenköpfe haben einen Durchmesser von 6mm und eine Höhe von 4mm. Angenommen habe ich die DIN-Maße für M3 Schrauben mit Innensechskant (d=5,5mm und h=3mm).
Es fehlt noch eine Bohrung für die Befestigung des WGs. Wo möchtest Du die ungefähr haben, mit welchem Durchmesser und welchen Schraubenköpfen?
Sollte das WG soweit ok sein, bringe ich noch die Bohrungen an und dann kann die Datei zu nailhead zur Kontrolle und den Druck...
Wenn die Scklöcher für die Schrauben auf der Rückseite kegelförmig auslaufen würden, wäre das Teil auch ohne Probleme in einem Durchgang druckbar.
Wäre aber auch kein Problem für mich das selbst einzufügen.
Grüße
"Post with a Prost" - Schreibe, wie du mit einem Bier in der Hand reden würdest
17.06.2016, 21:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2016, 21:52 von Chlang.)
nailhead schrieb:sieht gut aus das Teil!
Dem kann ich mich nur anschließen!
Ich würde aber den Waveguide nicht auf den eingebauten AM20 montieren wollen (dann muss man den ja wieder einfräsen), sondern am liebsten den AM20 von hinten an dan Waveguide schrauben und dann die geamte "Treiber-Horn-Kombi" ins Gehäuse einbauen bzw. auf die Frontplatte montieren (so wie z.B. bei der Monacor-Kombi DT300 + WG300).
Dann bräuchte es statt der Vertiefungen für die Schraubenköpfe an gleicher Stelle Löcher, um den AM20 von hinten am Waveguide zu befestigen. Und natürlich Bohrungen, damit man die gesamte Kombi auf der Schallwand befestigen kann. Könnt ihr mir soweit folgen?
Die Löcher für die Befestigung des Waveguides auf der Schallwand würden wohl am sinnvollsten auf dem Scheitel der Rundung in den Ecken des Waveguides sitzen, damit die Schraubenköpfe eine einigermaßen plane Fläche finden und nicht zu tief versenkt werden müssen. Ich kann aber gerade nicht abschätzen, ob diese dann zu nahe an der Frontplatte des AM20 dran wären. Deren Kontur müsste bei dieser Befestigungsart dann einfach aus der Schallwand der Box ausgeschnitten werden und wenn man da zu nah dran wäre, bliebe zu wenig Fleisch zur sinnvollen Befestigung der Schrauben des Waveguides. Wenn dem so wäre, würde ich die Löcher der Befestigungsschrauben 5 mm diagonal nach außen rücken.
Zu den Schrauben selbst nochmal: >>Lautsprecherchassis befestige ich immer mit 3,9 x 25 'er Holzschrauben mit Senkkopf (8 mm Kopfdurchmesser, hätte aber auch welche mit 7 mm da - Höhe des Kegels jeweils 4mm)<<
Den AM20 würde ich auch am liebsten mit kleinen Holzschrauben am Waveguide fest machen. Taugt das Material aus dem Drucker dafür, also halten darin Holzschrauben, wenn man ein entsprechendes Loch (vorgebohrt/mitgedruckt) hat?
Ah, da hätte ich noch die Frage, ob es nicht gleich sinnvoller ist, alle Befestigungslöcher im Nachhinein zu bohren?
Soweit verständlich? Bin gespannt auf eure Kommentare!
Grüße
Chlang
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Zitat:Ich würde aber den Waveguide nicht auf den eingebauten AM20 montieren wollen (dann muss man den ja wieder einfräsen), sondern am liebsten den AM20 von hinten an dan Waveguide schrauben und dann die geamte "Treiber-Horn-Kombi" ins Gehäuse einbauen bzw. auf die Frontplatte montieren (so wie z.B. bei der Monacor-Kombi DT300 + WG300).
Dann bräuchte es statt der Vertiefungen für die Schraubenköpfe an gleicher Stelle Löcher, um den AM20 von hinten am Waveguide zu befestigen. Und natürlich Bohrungen, damit man die gesamte Kombi auf der Schallwand befestigen kann. Könnt ihr mir soweit folgen?
Yep. Hoffentlich...
Ich habe also anstelle der Vertiefungen für die Schraubenköpfe auf der Rückseite des WGs jetzt Sacklöcher mit 2mm Durchmesser und 15mm Tiefe angebracht. Bei 17mm ist Ende, dann kommen die Bohrungen auf der Vorderseite durch.
Ob's die 2mm-Vorbohrung im Kunststoff braucht (oder diese einen größeren Durchmesser benötigen würde) kann ich nicht sagen - hier ist nailhead gefragt. Ggf. muss ich den Durchmesser so vergrößern, so dass Du ein Gewinde einkleben kannst.:denk:
Zitat:Die Löcher für die Befestigung des Waveguides auf der Schallwand würden wohl am sinnvollsten auf dem Scheitel der Rundung in den Ecken des Waveguides sitzen, damit die Schraubenköpfe eine einigermaßen plane Fläche finden und nicht zu tief versenkt werden müssen. Ich kann aber gerade nicht abschätzen, ob diese dann zu nahe an der Frontplatte des AM20 dran wären. Deren Kontur müsste bei dieser Befestigungsart dann einfach aus der Schallwand der Box ausgeschnitten werden und wenn man da zu nah dran wäre, bliebe zu wenig Fleisch zur sinnvollen Befestigung der Schrauben des Waveguides. Wenn dem so wäre, würde ich die Löcher der Befestigungsschrauben 5 mm diagonal nach außen rücken.
Die Löcher für die Befestigung sind jetzt 'auf dem Scheitel der Rundung in den Ecken des WGs' angebracht:
Von vorne sieht das so aus:
Aus der technischen Zeichnung des AM20 geht hervor, dass dessen Frontplatte 73mm breit und 65mm hoch ist. Die Befestigungslöcher sind vom Mittelpunkt des WGs aus jeweils 38mm zur Seite und 43mm nach oben oder unten entfernt angebracht.
Seitlich ist's also ziemlich eng (Frontplatte 73mm, Schraubenabstand 76mm), aber in der Höhe ist mehr Platz (Frontplatte 65mm, Schraubenabstand 86mm). Falls Dir das zu knapp ist, kann ich die Schraubenlöcher entsprechend noch etwas nach außen verschieben...
Zitat:Zu den Schrauben selbst nochmal: >>Lautsprecherchassis befestige ich immer mit 3,9 x 25 'er Holzschrauben mit Senkkopf (8 mm Kopfdurchmesser, hätte aber auch welche mit 7 mm da - Höhe des Kegels jeweils 4mm)<<
Die Vertiefungen für die Senkkopfschrauben haben oben 8mm, unten 4mm Durchmesser und sind 4mm hoch. Die Schraubenlöcher haben einen Durchmesser von 3.34mm. Hier habe ich mich nach einer Empfehlung für Vorbohrungen für 3,9er-Schrauben in Kunststoff gerichtet - aber auch hier sollte nailhead eine Ansage machen...
Zitat:Den AM20 würde ich auch am liebsten mit kleinen Holzschrauben am Waveguide fest machen. Taugt das Material aus dem Drucker dafür, also halten darin Holzschrauben, wenn man ein entsprechendes Loch (vorgebohrt/mitgedruckt) hat?
Sieht von hinten mit den angebrachten Bohrungen dann so aus:
Aber ob das so geht, oder besser doch...
Zitat:Ah, da hätte ich noch die Frage, ob es nicht gleich sinnvoller ist, alle Befestigungslöcher im Nachhinein zu bohren?
...kann ich auch nicht sagen. Bin gespannt, was nailhead meint.
Falls das so geht, könnte ich die Datei zum Druck verschicken.
so hatte ich mir das vorgestellt. Und dann nur eine Frage an mich...
Gaga schrieb:Aus der technischen Zeichnung des AM20 geht hervor, dass dessen Frontplatte 73mm breit und 65mm hoch ist. Die Befestigungslöcher sind vom Mittelpunkt des WGs aus jeweils 38mm zur Seite und 43mm nach oben oder unten entfernt angebracht.
Seitlich ist's also ziemlich eng (Frontplatte 73mm, Schraubenabstand 76mm), aber in der Höhe ist mehr Platz (Frontplatte 65mm, Schraubenabstand 86mm). Falls Dir das zu knapp ist, kann ich die Schraubenlöcher entsprechend noch etwas nach außen verschieben...
Ein Zentimeter Fleisch auf beiden Seiten sollte bei umsichtigem Umgang reichen. Das kann gerne so bleiben.
Gaga schrieb:Bin gespannt, was nailhead meint.
Ich auch!
Grüße
Chlang
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19.06.2016, 16:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2016, 16:16 von nailhead.)
Hallo ihr,
na das sieht doch so langsam richtig gut aus.
Den AMT an den Druck zu schrauben funktioniert, es ist halt wie Plastik, nach "fest" kommt "ab". Man sollte es also mit entsprechender vorsicht fest schrauben und nicht mit dem Akkubohrer ran gehen
Nachträglich reinbohren und dort rein schrauben geht z.B. nicht. Die Drucke sind mit einem Wabenmuster gefüllt, einfach irgendwo reinbohren hätte also zur Folge, dass wahrscheinlich nicht genug Fleisch an der Stelle vorhanden ist.
Die Durchmesser der Löcher von vorne sollten größer als die der Gewinde der Schrauben gewählt werden. Wenn also 3,9mm Schrauben verwendet werden, sollte das Loch lieber 4.2mm Durchmesser haben - schließlich sollen die Schrauben nur im Holz schrauben, nicht schon im Plastikteil.
Für die Schraubenlöcher von hinten sollte man erfahrungsgemäß etwa 2 bis 3 Zehntel weniger wählen als das des Schraubgewindes, also etwa 3.6mm. Mit einem Bohrer nachträglich etwas aufbohren geht natürlich.
Noch Fragen?
"Post with a Prost" - Schreibe, wie du mit einem Bier in der Hand reden würdest
Zitat:Die Durchmesser der Löcher von vorne sollten größer als die der Gewinde der Schrauben gewählt werden. Wenn also 3,9mm Schrauben verwendet werden, sollte das Loch lieber 4.2mm Durchmesser haben - schließlich sollen die Schrauben nur im Holz schrauben, nicht schon im Plastikteil.
Für die Schraubenlöcher von hinten sollte man erfahrungsgemäß etwa 2 bis 3 Zehntel weniger wählen als das des Schraubgewindes, also etwa 3.6mm.
Ok, dann reiche ich das entsprechend modifizierte WG die Tage nach und schicke Dir eine Datei (oder einen Download-link).
Zitat:Noch Fragen?
Die Sacklöcher (3.6mm) schliessen in der aktuellen Version noch nicht mit einem Kegel ab. Braucht's den? Dann würde ich das noch versuchen...
Zur Farbgebung der Ausführung muss sich Chlang noch äußern. Alles Weitere von meiner Seite dann PM.
Gaga schrieb:Die Sacklöcher (3.6mm) schliessen in der aktuellen Version noch nicht mit einem Kegel ab. Braucht's den? Dann würde ich das noch versuchen...
Zur Farbgebung der Ausführung muss sich Chlang noch äußern.
Hallo Kollegen,
aber gerne äußere ich mich da: progressiv wie ich bin, wird es natürlich schwarz.
Auch zu den Sacklöchern gleich noch meinen Senf: Kegel braucht es bei denen nicht, da ist ja die Frontplatte des AM20 davor.
Grüße
Chlang
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Zitat:Auch zu den Sacklöchern gleich noch meinen Senf: Kegel braucht es bei denen nicht, da ist ja die Frontplatte des AM20 davor.
Ooops, da hatte ich mich nicht genau genug ausgedrückt. Ich meinte die Kegel als Abschluss der zylindrischen Sacklöcher (also nicht an der Außenseite, sondern innen). Ich hatte nailhead so verstanden, dass ein spitz zulaufender Abschluss den durchgehenden Druck ohne Unterbrechung erlauben würde. Würde das Sackloch einfach mit einer runden Fläche abschliessen (so wie es im Moment der Fall ist), hätte der Drucker an dieser Stelle keinen 'Grund', auf den er drucken könnte...
Ich hoffe ich kriege die kleinen Korrekturen morgen gebacken.
Dann steht dem Druck hoffentlich nichts mehr im Weg - ich bin total gespannt...
, denn mache ich das Waveguide mal fertig die Tage...![[Bild: 9jf264r2.jpg]](http://fs5.directupload.net/images/160531/9jf264r2.jpg)
