Mal eine Frage an alle die sich mit Haus-Elektrik auskennen: In meinem Neubau hat mein wenig geschätzter Elektriker in den zweiten Stock knallhart eine 3x1,5mm2 Leitung gezogen, insgesamt ca. 44m Leitungslänge zwischen FI und Steckdosen. Ich habe das im Übergabeprotokoll auch bemängelt, bisher hat sich der Elektriker vor einer FI-Prüfung gedrückt weil er meinte, das braucht es nicht.
Nun habe ich, unangenehmerweise auf 2m auf der Leiter stehend, mal selbst einen FI-Test mit allseits verfügbarem, aber nicht ganz exakt geeichtem Messgerät (siehe Attachment) gemacht und der FI hat nicht ausgelöst.

Wenn ich in Elektronikversand nach einem FI-Prüfer suche finde ich alles mögliche zwischen 40.- und vierstelligen Beträgen.

Jetzt die Frage: Mit welchem Messgerät kann ich für Privatzwecke ausreichend aber trotzdem halbwegs verlässlich testen ob der FI auch über die lange Leitung sauber auslöst?

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Moin @ll

vielleicht kennt Ihr das: ganz stolz das Gehäuse mit Fasen versehen .... und dann sieht man die Spuren dieser Andruckrolle im Holz.
Und bei relativ weichen Holz nicht nur ein bißchen ....

Hier im Beispiel hatte ich oben auf das Gehäuse ein 4mm Sperrholzbrett (Pappel) geklebt, damit man die Stöße nicht sieht. Dafür sieht man jetzt die Spur des Fräsers
Auch an den Seiten - und "natürlich" verschieden tief, je nach Holzstruktur.
Rausschleifen - dazu sind die fast zu tief bzw. ich kriege dann wohl eine unregelmässige Fase.
Vermutlich spachteln und schleifen.
Das schaff ich auch bei Multiplex - so viel härter ist das dann nicht und auch auf Span kann man das manchmal schaffen ...

Hauptfrage: wie vermeide ich so was in Zukunft ?

Mit so 'nem Fräser "streichelt" man ja auch nicht gerade da längs....
WIe macht Ihr das ?
Danke.


Bildbeispiele aktuelles Projekt..
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Moin, habe in der Bucht dieses Board erstanden und leider ohne Anschlussplan
[SIZE=4][SIZE=4][SIZE=2]Logical schema diagram included - das war bei meinem VK leider nicht

hat Jemand dies Board bzw. den Plan? Wäre gut, habe mich zwar schon ansatzweise logisch rangetastet aber es bleiben doch Fragen offen.

Grüsse, Hartmut
[/SIZE][/SIZE][/SIZE]

Ich lese hier immer mal wieder von interessanten DSP Projekten und würde da auch gerne einsteigen. Erstes Ziel wäre ein einfach einzustellender bzw. programmierbarer DSP mit 2 Eingängen und 8 Ausgängen, mit dem ich Aktivboxen (bis zu 4 Wege) ansteuern kann. LS-Chassis habe ich (für den Anfang) genügend rumliegen.

Diverse Endstufen sind auch vorhanden, sollten aber (bevorzugt) symmetrisch angesteuert werden, daher wäre ein Wunsch an den DSP dass er symmetrische Ausgänge hat.

Ansteuern möchte ich sowohl analog als auch digital über USB. Der DSP sollte wenn möglich auch 24/96 verarbeiten können.

Leider ist mein Budget arg beschränkt - was würdet ihr mir unter diesem Aspekt vorschlagen?

Ich habe schon vom Sure DSP gelesen, der hat aber bei 2 Eingängen nur 4 Ausgänge, oder? Gut könnte man ja 2 davon nehmen, bei nur 20$ pro Stück. Aber kann der mit USB-Eingang ausgerüstet werden? Und kann man das Stereo-Signal von einem USB-Eingang auf zwei solche DSP-Boards aufteilen?

Wo könnte man sich zu dem Thema grundlegend einlesen?

Irgendwo habe ich auch schon mal was zum Thema IIR vs FIR Filter gelesen, erinnere mich aber nicht mehr wo, und leider auch nicht mehr was der entscheidende Unterschied ist. Irgendwie habe ich im Hinterkopf dass FIR Filter besser sind (wofür?), aber nicht von allen DSP geboten werden?

Ich möchte für einen Lautsprecher, den ich gerade entwickele, gerne Prototypen bauen, vor allem zur Verifizierung der Bassreflexabstimmung und der Bedämpfung des Gehäuses.

Die fertigen Exemplare plane ich in Birke-Multiplex zu fertigen. In genau den gleichen Stärken wie Birke-Multiplex hat unser örtlicher Baumarkt auch deutlich preisgünstigere OSB-Platten in der Zuschnittabteilung, Span- und MDF-Platten dagegen leider in dazu teilweise leicht abweichenden Stärken.

Spricht etwas dagegen, dafür OSB zu verwenden? Ich habe z.B. mal das Gerücht gehört, dass OSB gewissermaßen luftdurchlässiger sei, als vergleichbare andere Materialien.

Viele Grüße,
Michael

Hej aus hamburg,
Leider ist der Bausatz ja nicht mehr erhältlich und aus diversen Gründen hat es ewig gedauert den zu bauen. Aber: jetzt isses endlich fertig und dudelt sich ein.
Mit der Aufstellung wird zu experimentieren sein, das steht schon mal fest. Ansonsten scheint sie aber durchaus hörfreundlich zu sein. Gefühlt weniger zackig als die MoMo, aber runder und mit mehr fundament. Fast schade, sie wegzugeben.
Ach ja, furniert würde wie immer mit saraifo, diesmal Teak und dann geölt. Die anfassqualität von geöltem Holz verzückt mich doch immer wieder.

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Liebe Kollegen,


weiß jemand, wie hoch die Stromaufnahme des Aurora DSP Boards ist?
Wird ja mit 12 V versorgt. Gibt es Erfahrungswerte bzgl. Versorgung mit Schaltnetzteil oder Trafo/Gleichrichter? Vorregler?
Kann das auch mit weniger als 12 V betrieben werden?


Ich spekulier mal ein bisschen:
Onboard sind LM1117MP LDO-Regler in SOT223, die können ca. 1 W maximal verbrennen - bei 7 V drüber sind das 142 mA. beim 3,3V Regler nur 115 mA..
Der ADAU1452 hat max. typ. 700 mW Verlustleistung, nach dem AD Datenblatt. Das sind über 200 mA auf 3,3V . Wie funktioniert das?
Der DAC zieht 24mA Analog, 20mA Digital = 186 mW.
Der ADC ca. 50mA Analog, 30 mA Digital
OPA1652 Ruhestrom = 2 mA * 32 Stück = 64 mA = 320 mW.
Die MCUs haben eigene Regler, auch Typ 1117.


Für mich sieht es so aus, als ob ich lieber mit 7-8 V in das Board gehe, 4 V über einem Vorregler abbaue (LT3045?) und ein 12V Schaltnetzteil einsetze.
@rkv; Gibt es eine Vorgabe für die Anlaufzeit der Betriebsspannung?


https://www.analog.com/en/technical-arti...ators.html


Warum frage ich so blöd? Ich würde das Board gerne ohne Lüfterkühlung betreiben...


Schöne Grüße
Timo

Hallo,

mein Name ist Daniel und ich komme aus Dresden.

Mit dem Thema Heimkino beschäftige ich mich erst seit 2/3 Jahren und war durch die Vielzahl an Fertig-LS erst einmal überfordert da man ja gar nicht alles sich anhören kann was einem gefällt.

Irgendwie bin ich bei der Suche dann auch beim Selber bauen gelandet, und da ich gerne bastel hat es sich dann so gefügt.

Meine ersten LS waren die Dauminio M und danach die S, die es sogar auf die Seite von donhighend geschafft haben. Nach einem kurzen Abstecher zu Fertig-LS (AE100 die sehr gut klingen) wird mein nächstes Projekt die Cinetor-EVO werden.

Ich habe bis jetzt noch nicht die optimalen LS für meinen Wohnraum gefunden, ich hoffe mal das die EVO es sind. ;-)

MfG

Hi

Schon länger her ..
Aber ich hatte damals ein paar Fragen zu einem Männerlautsprecher ... Ich nenne ihn "Trümmer"

10" PA Treiber in TQWT + Hochtonbändchen.
Die laufen soweit ganz gut.
Optisch werden sie gerade Wohnzimmertauglich gemacht.

Ich brauche dafür einen Verstärker.
Da ich hier nichts von der Stange nehmen will..
Hab ich folgende Idee:


Eingang Chinch und ein Bluetooth aptX -HD
CSR8675 Chipsatz + PCM5201a Codec

Kleiner Röhrenbuffer mit 5654W oder ähnlichem

Dahinter nun mehrere Ideen...und das Problem!!
TPA3255
IRS2092 + IRFI4024 ( weil kleinerer Ron )
TC2001 + STA516
2xTPA3116
2xTDA7498

Ich bin nun verwirrt und kann mich kaum entscheiden. Je mehr ich Versuche etwas rausbekommen.. um so schlimmer.

Als Leistung reicht 50-100W völlig aus.
Es geht mir eher um den Sound.

Was ist davon neutraler ..
und ggf am unauffalligsten?
Ggf "Röhriger"

Grüße

Das Addon C ist ja nicht fertig und auf der Prioritätliste wohl auch nicht dran in naher Zukunft. Da ich nur die 4 Inputs und 8 Outputs brauche kann ich die Buchsen auch so verdrahten, nur wie um den verbesserten Rauschabstand zu erreichen?


8x XLR Analogausgang
4x XLR Analogeingang, zwei AD-Kanäle parallel geschaltet, um für verbesserten Signal-Raschabstand