Obwohl das neue Projekt noch nicht fertig ist und wahrscheinlich erst im Sommer die ersten Töne abgeben wird, bin ich trotzdem schon mal auf der Suche nach 10" Tieftönern zur Unterstützung der unteren Lagen.
Ob es CB oder BR werden soll. weiß ich noch nicht. CB mag ich ja schon sehr aber es wird sicher schwierig werden da die Anpassung Tonal an die neuen hinzubekommen. Und ne 10" Pappe CB wird bestimmt kaum möglich sein.


Momentan hab ich mir nur den Monacor SP-10/250PRO vermerk.
Alternativ noch den SP-10A/302PA und den SP-30/200NE wobei ich eigentlich keinen 12'er wollte.Vielleicht Sammeln sich hier ja noch ein Paar Ideen zusammen.

Und ja ich mag diesen kernigen tiefbass ala 18" im 400 ltr. Gehäuse oder Horn seeehr... aber das wird diesmal leider von der Größe her nix werden.



Sorry, is grad etwas blöd aber ich weiß grad nicht wie ich einen Link zu meinem neuen Bauvorhaben hier mit rein kopieren kann.
Ohne zu wissen mit wem die Tieftöner später zusammen Spielen sollen bringt euch das ja nichts.
Sie sollen je einen 10" BMS Koax untenrum etwas unterstützen.

Guten Morgen, es geht langsam voran aber erste Schritte sind gemacht.


Projektvorstellung:

Geplant ist ein Koaxiallautsprecher im BR Gehäuse welcher Aktiv via miniDSP 2x4 HD Boxed entzerrt werden soll.
Der miniDSP soll dann, sofern möglich, via Fernbedienung als Vorstufe seinen Dienst erfüllen. Leider hab ich aber noch nicht genügend Infos herangezogen ob das so auch möglich ist.
Eventuell sollen irgendwann noch zwei 12" oder 15" Tieftöner im eigenen Gehäuse mit dazu kommen aber so weit bin ich noch nicht. Letzteres bereitet mir sowieso noch etwas Gedanken da ich ja eigentlich dann einen 2x6 miniDSP Boxed bräuchte und den gibt es ja nicht. Oder ich hab ihn noch nicht gefunden :dont_know:


Die BMS Chassis und auch der miniDSP sind noch nicht bestellt da ich ja noch einiges in Erfahrung bringen muss.
Die Gehäuseform (Schallwandgröße, Breite) steht auch noch nicht fest. Mag/werde mich die Wochen mal mit dem Visaton Programm beschäftigen weil man da (glaube ich) die Position des Treibers auf der Schallwand darstellen kann.




Erste Simulationen hab ich anhand der Website Daten des Herstellers gemacht.

Z1k + Z10k sind so genau wie es eben möglich möglich war vom Impedanz schrieb abgelesen und werden dann bei eintreffen der Chassis noch nachgemessen.





[ATTACH=CONFIG]58073[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58074[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58075[/ATTACH]


Und ja ich freu mich natürlich wenn mir meine Fehler zum Lernen aufgezeigt werden...

Liebe Grüße Marco

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Weiß jemand, wie man die Spitzenkraft einer Schwingspule berechnet, so wie sie bei Tauchspulenmotoren (Voice Coil Actuator) angegeben wird?

Hintergrund: ich aktiviere gerade mein federgelagertes Podest und habe das testweise mit einem umgerüstete 12"-Tieftöner ausprobiert. Das klappt wunderbar und der reicht im Grunde von der Kraft her aus. Nun suche ich nach einem Tauchspulenmotor, da der resistenter gegen Scherkräfte ist (hoffe ich zumindest). Die Preise variieren aber zwischen 50 € und >1000 €. Daher würde ich gerne wissen, welche Spitzenkraft mein jetziger Treiber (JBL CS1214) erzeugt, damit ich weiß, wie viel Kraft ich benötige. Ich wäre für jede Hilfe dankbar!

Für eine kleine Boombox möchte ich zwei Bässe verbauen die wahrscheinlich vom Subwoofer-Kanal eines Arylic Amp 2.1 befeuert werden, also mono. Nun habe ich mich ein bisschen mit VituixCAD gespielt und je nach BR-Abstimmung ist der Verlauf etwas unharmonisch. Daher spiele ich mit dem Gedanken, z.B. ein Chassis auf 50Hz abzustimmen und eines auf 42Hz, beide würden je nach Impedanz der an den Stereokanälen hängenden Lautsprecher wahrscheinlich parallel schalten um auf runde 2 Ohm zu kommen. Gute Idee? Schlechte Idee? Ja, aber?

Hallo liebes Forum,

ich mache hier einen neuen Thread zu der Diskussion im
Corona und Lautsprecher bauen? Eine theoretische Betrachtung
auf.
Wer hat Interesse, an diesem Projekt mitzuarbeiten?
Hierfür werden aber diverse Regeln aufgestellt um das Projekt nicht bis ins Nirvana zu zerreden bzw zerschreiben.
Ich wünsche diesem Thread viel Erfolg

In Abrsprache mit SNT möchte ich hier daruf hinweisen, dass es ein Non-Provit-Projekt ohne gewerblichen Hintergrund geben soll.
Prio soll der Spaß an dem Projekt sein

Hallo zusammen ,
Ich bin neu hier und bin mir daher auch nicht sicher ob dieser Beitrag hier an der richtigen Stelle platziert ist. Ich betreibe seit Jahren ein mivoc AM80 Subwoofer Modul Punkt bisher tadellos gelaufen. Vor ein paar Tagen plötzlich ausgestiegen. Bei maximal home eingangspegel hört man noch ganz leicht Musik aus dem Subwoofer. Bei normaler Lautstärke ist der Subwoofer tot. Ich habe das Modul ausgebaut und zumindestens einmal optisch durchgeschaut. Demnach sind rein optisch alle elkos in Ordnung. Das netzteil habe ich durchgemessen. Dieses liefert zweimal 24 Volt. Hinter den glättungskondensatoren liegen 68 Volt an.gibt es ein eine bekannte schwachstelle des Moduls oder hat vielleicht jemand einen Tipp wie ich hier am sinnvollsten weiter testen kann?
Vielen Dank im voraus und allen einen guten Start ins neue Jahr.
Anbei die Bilder vom Netzteilmodul
Viele Grüße
Taepoong

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Moin Gemeinde,

ein Thema, welches mich schon länger (für's Wohnzimmer) beschäftigt ist die Frage, ob sich ein Setup zum Musikhören mit einem für Home-Cinema klanglich vereinbaren lässt. In meinem Wohnzimmer bin ich mit meinem 5.0 für Filme zwar super zufrieden, nur für's (intensive) Musikhören gehe ich lieber in den Keller.
Daher meine Frage - lassen sich aus Eurer jew. Sicht diese beiden Anforderungen mit einer Anlage verbinden - wenn ja mit was hört Ihr beides zu Eurer vollsten Zufriedenheit ?

Es geht hier NICHT um die absolute Wahrheit, um richtig oder falsch oder gut oder schlecht, sondern lediglich um Eure individuelle Erfahrung, in wieweit sich diese beiden Anforderungen, die sich zumindest meinen bisherigen Erfahrungen nach beißen, denn doch vereinbar sind.
Mir fehlt beim Heimkino-Setup im WoZi immer der "Punch", der "Kick" und beim Musik- Stereo-Setup immer der Abgrundtiefe "Schwabbelbass", der Gläser im Schrank zum Klingen bringt und großteils (bei mir) den akustischen Spaß am Heimkino ausmacht.

Wie sind Eure Erfahrungen dazu, habt Ihr Euren "Zwitter" gefunden, oder jage ich einem Phantom hinterher und muss mich bestenfalls mit 5.1 UND 2.0 im Wohnzimmer begnügen ?

Hallo,

wer's noch nicht kennt:

https://www.athosaudio.com/

"Zimbo" aus dem Analog-Forum hat dort mit goßer Zufriedenheit geordert und TAD Clone aufgebaut.

https://www.analog-forum.de/wbboard/inde...601-kombi/

Ich bin jedenfalls ziemlich angefixt. Und ja, Zweiwege-LS mit 15-Zöllern können nicht funktionieren.

Gruss
Klaus

Hallo und ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2021!

Aus Lust und Laune fahre ich seit einiger Zeit zweigleisig: 3-Wege mit 2226h, 10" + 1".

Oder mit 2-Wege Alternative: 2226h bis 650Hz, JBL2450SL am PH2380. Alles aktiv mit DSM260Lan.

Beides macht richtig Laune, der 2450SL mit seiner Aquaplas-Beschichtung hat aber was Besonderes. Ich möchte aber irgendwie "weitergehen" und ev. den Bass ersetzen.
TAD habe ich mir aus Kostengründen abgeschminkt, der JBL 2216ND-1, der im 4367 Monitor verwendet wird, gefällt mir aber vom Konzept her sehr gut und er würde perfekt in meine Gehäuse passen.

Hat von euch schon jemand bei Reconingspeakers bestellt? Wie verpacken die? Ich habe immer Bammel, dass die Teile letztendlich als Edelschrott ankommen. Alternativ würde ich vorher bei Audiopro anfragen, ob ich die Dinger dort zum vernünftigen Kurs ordern kann.

Oder hat jemand eine andere Quelle?

Gruss
Klaus

Hallo,
die nachfolgend dargestellte Modifikation des Hochtöners MRD-34PA von Monacor
wurde nahezu identisch auch schon auf der Homepage der Klang+Ton veröffentlicht.
Da diese nicht mehr ohne Weiteres öffentlich zugänglich ist, erfolgt nun eine Anleitung hier.


Anleitung

Zunächst entfernen wir den Dichtring...
[ATTACH=CONFIG]58042[/ATTACH]

und das Schutzgitter.
[ATTACH=CONFIG]58043[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]58044[/ATTACH]

Bitte nicht versuchen die Klebereste zu entfernen!
Abrasiver Eingriff an dieser Stelle befördert möglicherweise
Metallspäne direkt in den Luftspalt = Exitus Hochtöner!


Dann lösen wir die Schrauben der rückwärtigen Kammer...
[ATTACH=CONFIG]58045[/ATTACH]

und nehmen diese ab.
[ATTACH=CONFIG]58046[/ATTACH]

Die Schwingspule muss nicht herausgenommen werden, das Foto dient lediglich dem Stillen der Neugierde.
[ATTACH=CONFIG]58047[/ATTACH]

Der innere Hohlraum der rückwärtigen Kammer wird nun mit Filz ausgekleidet.
[ATTACH=CONFIG]58048[/ATTACH]

Die selbstklebende Filzrolle bekommt man in der Sanitärabteilung des
örtlichen Baumarktes. Üblicherweise werden damit Kupferrohre umwickelt.
[ATTACH=CONFIG]73430[/ATTACH]


Pro Rückkammer benötigt man zwei Filzscheiben mit 5cm Durchmesser die übereinander eingeklebt werden.
Der Filzstreifen für den inneren Rand der Rückkammer muss ein Maß von 1cm x 15cm aufweisen.
[ATTACH=CONFIG]73431[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]73432[/ATTACH]


Vorsicht beim einkleben: Die Klebeschicht hält gerne da wo sie nicht soll. :eek:
[ATTACH=CONFIG]73433[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]73434[/ATTACH]




Um die kleine Stufe im Übergang vom Treiber zum Horn H08RW von Dayton zu egalisieren,
kann man gut eine dauerelastische Masse wie z.B. plastic-fermit verwenden
(erhältlich ebenfalls in der Sanitärabteilung des örtlichen Baumarktes).
Besser aussehen tut es mit Butylband, das sich aber etwas mühsamer verarbeiten lässt.
[ATTACH=CONFIG]73435[/ATTACH]


Die dauerelastische Masse wird zu einem Strang mit ca. 5mm Durchmesser gerollt...
[ATTACH=CONFIG]73436[/ATTACH]



...und dann vorsichtig auf den Rand (in die Stufe) der Treiberöffnung gelegt.
[ATTACH=CONFIG]73437[/ATTACH]
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Dann wird das Horn aufgeschraubt...
[ATTACH=CONFIG]73439[/ATTACH]


und von vorne sollte das dann so ausehen.
[ATTACH=CONFIG]73440[/ATTACH]


Die Masse wird nun vorsichtig flach gedrückt - Wasser mit Spülmittel am Finger hilft, daß die Masse am Horn klebt und nicht am Finger.
[ATTACH=CONFIG]73441[/ATTACH]


Es sollte ein glatter Übergang entstehen bei dem sich keine Stufe mehr ertasten lässt.
[ATTACH=CONFIG]73442[/ATTACH]


FERTIG.

Da sich plastic-fermit schnell und rückstandsfrei vom Horn entfernen lässt, ist es auch kein Problem wenn es mal nicht auf Anhieb klappt.

Für Butylband (das ich mitlerweile verwende) kann ich das nicht beantworten, da ich es noch nicht entfernen musste.

Die Modifikation ist hiermit erstmal abgeschlossen und entspricht dem modifizierten MRD-34PA wie er in der Aurum (vorgestellt in der Klang + Ton 6/2011) eingesetzt wurde.

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