Yogibär schrieb:Hallo Siggi,

Ein Tip noch: Bevor Du die Platinen ins Gehäuse verfrachtest, würde ich noch eine Leistungsmessung machen. Was brauchst Du dafür? Leistungswiderstände oder Halogenbirnen als Last. Stromverbrauchsmessgerät (Steckdosenausführung) und ein Signal, kann z.B. 50 Hz sein, über Poti einstellbar.
Falls Du einen Oszi oder ein PC Messprogramm hast, kannst Du die max. Leistung ermitteln, bevor der Klirr einsetzt.
Den Verstärker min. 30 Minuten unter Vollast laufen lassen und auf Hotspots prüfen.

ArLo62 schrieb:Moin Siggi!
Ich hatte schon einen selbstgebauten Vorverstärker mit dem PGA.
Für unten im WZ habe ich mir von Nobsound den PGA hier gekauft.
Umschalter und Lautstärkesteller mit einem Knopf. Drücken bzw. Drehen.
Was nicht so gut ist ist das BT4 Modul. Und die Fernsteuerung habe ich durch programmierbares 7€ SEKi Ding ersetzt.
Für den Preis funzt das genial.
Gruß
Arnim
Nobsound PGA2310 Bluetooth 4.2 Audio Receiver Hi-Fi Preamplifier Remote Control Vorverstärker https://www.amazon.de/dp/B07DX5SCG4/ref=cm_sw_r_em_apa_i_6ZHsFbV7M569S

Edit: Tunneleffekt hin oder her. Ich würde die KK moglichst weit auseinander setzen.

nical schrieb:kann mich den vorpostern nur anschließen - vorbildlich und im besten sinne penibel. extrem klar strukturiert und ausführlich.
zur led - wenn du eine sehr schlichte front willst - ist es möglich, die led am boden zu platzieren; dadurch indirekte beleuchtung?
knallt nix aus der front.
gruß reinhard

ArLo62 schrieb:Generator gibts perfekt fürs Handy (Android Function Genetator). REW kann das auch. Wahrscheinlich jede andere Messsoftware auch.
Geht es nur um Klirr?
Gruß
Arnim

ArLo62 schrieb:Mir wäre das einfach zu viel Temperatur auf einen Punkt. Auf einen größeren Raum m.E. einfacher abzuführen. Man versucht ja irgendwie immer Temperaturspots auf Volumen zu verteilen.
Mit Berechnung kann ich aktuell nicht dienen.

SNT schrieb:Hallo,

Glühlampen sind für Messungen bei Last nicht geeignet, da diese im Kaltzustand einen vielleicht 5 mal niedrigeren Widerstand aufweisen. Es gibt preisgünstigere 100Watt Hochlastwiderstände für ein paar Euro, die auf einen Kühler geschraubt werden müssen. Der Widerstand ist billiger als die Lampen.

Ansonsten schönes Projekt! Ideal wäre es für den Nachbauer, wenn man auf der Webseite noch Infos zur bestmöglichen Brummfreien Verkabelung bekäme, also einen Verdrahtungsplan. Den habe ich der relativ kurzen Aufbauanleitung leider nicht gefunden.

Gruß von Sven

SNT schrieb:Die ‘Sache‘ mit 120 Ohm wäre mir irgendwie suspekt, hab ich ehrlich gesagt auch nicht dem obigen Post entnehmen können wo und wie der verschaltet wird. Es muß doch möglich sein, das Ganze ohne ‚Tricks‘ brummfrei hinzubekommen, oder habe ich da was falsch verstanden...Die Verstärkermasse ist immer am Schutzleiter, die Frage ist nur wo.... oder noch kritischer wo die Masseanschlüsse der Chincheingangsklemmen angeschlossen
werden. Groundleitungen sind in der Regel möglichst niederohmig zusammengeführt ohne Widerstände dazwischen.

SNT schrieb:Ich würde den Eingangswiderstand der Endstufe so gering wie möglich halten, vielleicht 10KOhm, damit wird schon ein Großteil der Störer durch die Luft (Felder und keine Brummschleifen) vermieden. Ich habe jetzt nicht im Schaltplan nachgesehen aber einige Endstufen haben unnötig hohe Eingangswiderstände von 100Kohm. Da handelt man sich nur unnötig Störer ein. 1kOhm im Extremfall geht fast immer auch noch....klar gehen auch 100KOhm, aber nur als Profi.

• Voltcraft FG1617 Signalgenerator
  
• Hameg HM205-3 Oszilloskop
  
• EKM 265 Energie(kosten)messgerät
  
• UNI-T True RMS Multimeter UT61E
  
• 2x RND155-50-8R2F Drahtwiderstand, axial, 50 W, 8,2 Ohm, 1% (Link: Reichelt)
  

• In Ruhe zieht ein Monoblock etwa 12W, bei Maximalleistung max. 205W (lt. Netz-Leistungsmesser)
  
• Netzleistung ist direkt proportional zur Eingangsspannung (alles i.O. mit der Schaltung also?)
  
• Spannungswerte maximal
  
  1. Eingang: 1V effektiv (circa lt. Oszi)
     
  2. Ausgang: ~20,5-21,5 V effektiv
     
  
  
• Resultierende Verstärkung: circa Faktor 20
  
• Beide Endstufen haben in etwa die angegebene Ausgangsleistung von 106/108W (@4,18 Ohm, in meinem Fall)
  

• Material sichten und Innenseiten markieren (im Multiplex sind Füllstücke eingesetzt, die will man später nicht an Außenseiten haben)
  
• Idealerweise gleich sämtliche Kanten (links, rechts, vorne, usw.) DEUTLICH an unauffälliger stelle beschriften.
  
• Bretter auf Breite zusägen (baut man mehrere Gehäuse wie ich, die die gleiche Breite haben sollen: gleich alles in einer Anschlageinstellung sägen – so passt es dann gut zusammen); die Tiefenmaße hatte ich bereits im Vorfeld fertig sägen lassen
  
• Nun an die Gehrungen: nachdem die Säge das erste Mal grob eingestellt ist, zunächst mit Aufmaß sägen, d.h. noch nicht die ganze Kante „scharf“ fertigbearbeiten. Erst wenn man sicher ist, dass man die 45° sehr gut getroffen hat – sollte man bis an das vorher gesägte Breitenmaß anrücken und so die Gehrungsschnitte fertigstellen.
  

• Die Sichtkanten kann man nun entweder mit der Oberfräse anfasen, oder gleich die Tischkreissäge hernehmen (45° brauch man ohnehin). Ist man schlauer als ich, macht man das bereits bevor man die Bretter teilt und auf Breite sägt … „Holzkopf!“
  
• Im Anschluss hat man wieder die Qual der Wahl: entweder mit der Tischkreissäge, oder mittels Nutfräser werden die Nuten für die Front- bzw. Rückplatten eingearbeitet. Das Spiel kann dabei, vor allem in den Seitenteilen und im Deckel des Gehäuses, großzügig sein. So lässt sich das Gehäuse später leichtgängiger öffnen. Im Bodenteil kann das Blech ruhig stramm sitzen. „Holzkopf!“ die Zweite: ein Bild zeigt meinen Faux-Pas. Einmal nicht aufgepasst und die falsche Seite an den Anschlag gehalten: Schwups! Sichtkante (Fase an der Frontseite) des SymAsym im Ar…! Musste den Misst dann mit Kitt ausbessern. Ich hatte einfach keinen Bock und auch kein Material für ein zweites Teil mehr.
  
• Für die Herstellung der Lüftungsgitter aus MDF habe ich eine Frässchablone verwendet und diesen auf den Oberfräsentisch gespannt. Dabei waren die Außenmaße des MDF-Brettchens natürlich schon fertig. Die Enden der Langlöcher habe ich klein vorgebohrt. Die Bohrungen waren die Punkte, an denen ich das MDF auf den Fräser „steckte“. Nun einfach das Brettchen im Anschlag hin und her schieben – fertig ist eine Nut. Jetzt das Teil um 180° drehen und die gegenüberliegende Nut bearbeiten. Dann muss man die Schablone versetzen und die nächsten beiden gegenüberliegenden Nuten machen usw. - bis alle Schlitze eingearbeitet sind. Hört sich aufwändiger an, als es tatsächlich war. Nur dumm, dass ich davon kein Bild gemacht habe … Bei Fragen helfe ich jedoch gerne weiter!
  
• Den Gegenpart der Gitter, nämlich den Ausschnitt im Gehäusedeckel, macht man ebenfalls mit Schablone und Oberfräse. Einfach das Maß der Gitter nehmen, Schablone einstellen und eine Tasche fräsen. Den Rest kann man durchaus sauber mit der Stichsäge ausarbeiten. Beim Einstellen der Fräs-Schablone auf Kopierhülsendurchmesser und Fräserradius achten! Auch den Überstand für die Auflage der Gitter nicht vergessen …
  
• Nun zu den Bohrungen: lege das Bodenblech einfach auf das Bodenbrett und stecke Front- sowie Rückplatte in die Nuten. Nun das Blech mit gleichen Abständen in alle Richtungen ausrichten und mit dem Bleistift sämtliche Bohrungen und die Durchbrüche für die Lüftungsschlitze markieren. Jetzt Blechverschraubung für die Spanplattenschrauben vorbohren und die Positionen für die Maschinenschrauben der Stehbolzen, als Befestigung für die Leiterplatten, großzügig freibohren. So kommt man später auch an die Schrauben für die Einzelteile des Verstärkers, ohne das Bodenbleches jedes Mal lösen zu müssen. Spätestens wenn die Lautsprecherklemmen und RCA’s verlötet sind, wird’s verdammt nervig…
  
• Das Fügen der Einzelteile der „Holzbox“ ging so von statten: mit eingesetzten Blechen Seitenteile und Deckel verkleben. Die Verbindung von Bodenteil und der Restkiste muss wieder lösbar sein. Deshalb verwendete ich dafür, nach Aushärten des Klebers, ein Paar Holzdübel zur Ausrichtung und Spax zum Verschrauben.
  
• Im gefügten Zustand, allerdings ohne eingesetzte/verschraubte Bleche, kann das Finish vom Multiplex folgen: abgestuft Schleifen, danach Beizen und Lack-lasieren in zwei Durchgängen. Lack-Lasur? Gibt’s von der Marke Clou bei Obi. Sehr tolles Zeug in transparent seidenmatt. Meine Beize wählte ich eichenfarben.
  

• Die Planung am CAD hat sich, wie man sieht, sehr gelohnt. Das Layout auf dem Bodenblech wirkt aufgeräumt und dennoch kompakt.
  
• Die Strippen der Trafo Primärseiten konnte man sehr schön unter der Soft-Start-Platine verstecken, obwohl ich die Schlaufen nicht gekürzt habe. Ein wenig Verdrillen und schon hat’s gepasst…
  
• Das Bodenblech liegt an PE an – bei den Blechen von Vorder- und Rückseite habe ich nun doch auf das Erden verzichtet. Warum? 1. Die Bleche berühren sich nicht und 2. Front und Rückplatte sind mehrschichtig mit Primer und Decklack bepinselt und nachweislich isoliert.
  
• Die LED in der Front (5er Durchmesser, zylindrisch, diffus-weiß) habe ich noch nicht verbaut, da mir noch der passende Trimmer fehlt. Den einigermaßen passenden Strom zwacke ich wohl an einer LS-Schutzschaltung ab. Am dortigen Relais-Eingang liegen 24V an – das will ich später für die LED nutzen.
  

• Die original RCA’s ersetzte ich durch 3 Paar im Gehäuse (1x Ausgang, 2x Input)
  
• Das Verdrahten übernahm ich mit wunderbaren Datenkabeln von Thel
  
• Ebenfalls von Thel-Audio: das Netzteil für den Raspberry und den DAC (letzter ist direkt mit einem Input des Preamp verbunden)
  
• Ursprünglich wollte ich das Datenkabel von Verstärker-Platine zu Ausgang auch durch die netten Thel-Kabel ersetzen, aber das Crimpen gelang mir mit meinen Mitteln nicht. Das macht das Kraut nicht fett denke ich. Ob die Thel-Kabel generell notwendig sind? Keine Ahnung … Audio-Vodoo hin, oder her. Die lassen sich gut verarbeiten und haben einen relativ engen Biegeradius …
  
• Den Infrarotempfänger verlegte ich extern durch die Lüftungsschlitze im Boden. Mir ist nichts eingefallen, um eine schlichte und unauffällige Bohrung in der Front zu kaschieren. Abdeckungen, wie man sie von Kauf-Geräten findet, sind so gut wie nicht erhältlich. Jetzt ist der Empfänger an der Unterseite zwischen Gehäuse und Schrank fixiert und somit kaum zu sehen. Eine einfache, aber für mich recht elegante Lösung…
  

1. Nach dem Hochfahren werden Befehle oft nicht angenommen (Lauter, Leiser, Kanalwechsel). Dreht man am Digital-Poti funktioniert es danach meistens. Es scheint so, als ob die Programmierung nicht ausgereift ist.
   
2. Hier der weitaus nervigere Fehler: beim Ausschalten des Vorverstärkers entsteht am Output anscheinend ein Störsignal, was sich in einem lauten Knacken, oder Ploppen der Lautsprecher bemerkbar macht.
   

1. Zum Sym: wie kriege ich die Schutzschaltung dazu, sofort abzuschalten? Seht ihr evtl. einen Fehler im Vorgehen, auf den Bildern?
   
2. Kann man die Programmierung des PGA‘s anpassen? Gibt’s da Updates? Wie kann man diese transferieren/ändern?
   
3. Prio 1: wie würdet ihr das Ploppen des Preamp unterbinden? Mit einem Relais? (Spulenspannung 230V zum Schalten des Ausgangs? Verdrahtungsbeispiel?), Andere Lösungen?