Hallo aus Garbsen,

wir können es nicht lassen, Holz zu zerspanen. Ein 2-Wegerich sollte es sein, klein, kompakt und Open Baffle.

Natürlich bleiben wir unserer Linie treu und somit ein quasi Kardioid U-Frame für das Bass-Fundament und einen Breitbänder. Scan Speak 18W und TB 1878 kommen zum Einsatz.

Die Abmaße sind (BxHxT) 20cm x 40cm x 30cm.

Der U-Frame besteht aus einem grauen KG-Rohr, mit Holzringen vorn und hinten. Der Breitbänder kommt ebenfalls in ein Holzring. Das Ganze auf einer Trägerplatte mit Metall-Zylinder verklebt.

Schritt 1: Zerspanen

[ATTACH=CONFIG]61892[/ATTACH]

Schritt 2: PVC mit einbinden

[ATTACH=CONFIG]61893[/ATTACH]

Schritt3: Lackieren

[ATTACH=CONFIG]61894[/ATTACH]

Schritt 4: Chassis einbauen

[ATTACH=CONFIG]61891[/ATTACH]

Schritt 5: der Musik lauschen

[ATTACH=CONFIG]61895[/ATTACH]

Macht schon Spass und wird für zukünftige Treffen mit auf die Reisen gehen.

Angehängte Dateien

Thumbnail(s)
                   

Moin,
hat den 'mal jemand verbaut und dann auch vermessen?
Der "review" von Troels Gravesen ist ja wirklich super und bezahlbar ist er obendrein.
Ich plane den als Spielpartner für mein jüngst erstandenes Focal Kit 250, bei dem ein Vifa-HT defekt ist, ganz abgesehen von deren Alter.

https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post308820
(die eingedrückte Dustcap bei dem einen TMT hab' ich mit etwas Tape herausgezogen bekommen)

Habt Ihr ansonsten sinnvolle(re) Alternativen in diesem Preissegment für mich ?

Wie schlägt sich der T25H verglichen zu seinem Preis?

Hi,

ich hätte gerne eure Meinungen zu folgenden Treibern:

W22EX001 http://www.seas.no/index.php?option=com_...Itemid=359

W22NX001 http://www.seas.no/index.php?option=com_...Itemid=359

U22REX/P-SL http://www.seas.no/index.php?option=com_...Itemid=461

LINKWITZ 22MG https://linkwitz.store/de/produkt/linkwitz-22mg/

Und zwar nimmt mein LS1 Nachbau Form an. Weil es mein erstes Lautsprecherbauprojekt ist, hatte ich viele Investitionen verhalten getätigt, da ich nicht wusste, wie weit ich als Neuling kommen werde. So hatte ich für kleines Geld einen defekten W22EX001 gekauft. Dieser hat einen Riss in der Membran. Für erste Gehversuche war er dennoch gut geeignet. Wenn alle Filter gesetzt sind, sind auch so schnell keine Verzerrungen wahrnehmbar.

Allerdings soll nun etwas einwandfreies eingesetzt werden. Die Preisunterschiede sind teilweise gravierend. Stellt sich die Frage, inwiefern sich die Unterschiede in der Praxis bemerkbar machen.
Der U22Rex/P-SL ist im direkten Vergleich der günstigste. Er hat im Gegensatz zu allen anderen eine Polypropylen-Membran und den geringsten linearen Hub.
Der W22EX001 ist der quasi der Klassiker. Ich glaube 2mm mehr linearer Hub als der U22Rex/P-SL. Ich empfinde ihn positiv unauffällig.
Der W22NX001 ist preislich in einer eigenen Liga. Die aufwendige Herstellung und Bearbeitung der Membranen und R&D fordern eben einen Tribut. Er bietet dank neuen und längeren Antrieb 4mm mehr linearen Hub gegenüber dem W22EX001-Treiber.
Dann hatte ich noch zufällig den Linkwitz 22MG entdeckt. Er scheint auch den neuen Antrieb zu besitzen. Leider wird der lineare Hub nicht mit angegeben. Es scheint mir auch so, dass er nicht die ganz aufwendig maschinell verarbeitete Membran des W22NX001 besitzt. Könnte sich vielleicht in der Summe dennoch nah am W22NX001 positionieren.

Was denkt ihr? Macht sich das mehr an linearen Hub positiv bemerkbar? Vielleicht weniger, wenn man einen dritten Weg in Form eines Subwoofer ergänzt? Oder vielleicht hat jemand schon persönlich Erfahrungen gesammelt. Würde mich jedenfalls über etwas Feedback freuen.

LG

Mario

Angehängte Dateien

Thumbnail(s)
   

Moin,

am Samstag, 11.09.2021. in der Zeit von 10:00 bis 20:00 Uhr stelle ich meinen Garten und Grill für ein gemütliches Treffen zur Verfügung.

Wer von seinen gefrickelten Sachen etwas mitbringen und vorführen möchte, kann dies gerne machen.

Für Ihr/sein leibliches Wohl sorgt Jede-r selbst. :prost:

Location: 22589 Hamburg-Iserbrook, Adresse per PN

Corona::rtfm:
egal ob geimpft oder nicht, jeder, der kommen möchte macht kurz vorher so einen Eigen/Schnelltest und Alles ist entspannt.
Die 10/10 Regel (10 Personen aus 10 Haushalten) sehe ich für den kleinen Garten als sinnvoll
Wenn es bis dahin weitere gesetzliche Vorgaben geben sollte, wird ggf. verschärft oder es muss kurzfristig ausfallen. Planen ist erst mal besser, als gar nix.

Grüße, Hartmut

Moin,

nachdem ich mit passiven Frequenzweichen bzw. schon mit deren deren Simulation in VituixCAD nicht so gut voran komme, merke ich, dass der Verkauf der DCX wohl ein Fehler war.
Den DEQ2496 Ultracurve habe ich allerdings noch im Besitz, ein paar AV Receiver ebenfalls und ein kalibriertes Messmikro sollte ich auch noch haben.

Es stellt sich nun die Frage, ob ich mir wieder eine DCX zulege (war eigentlich Overkill zusammen mit der DEQ), oder

eine CX3400 von Behringer
https://www.behringer.com/product.html?modelCode=P0CCT oder

ein Reckhorn DSP6
https://reckhorn.com/frequenzweichen/dsp...sh-comment

oder eine dbx Driverack PA2 (in dem Fall würde ich die DEQ verkaufen)
https://dbxpro.com/en/products/driverack-pa2

In der Vergangenheit habe ich das immer so gemacht:
Mit der DCX Frequenzübergänge, groben Pegel, Flankensteilheit und Delay festgelegt
Ergebnis gemessen und nachkorrigiert

Mit der DEQ eine Harman Zielkurve (ab 100HZ) festgelegt und die Lautsprecher dann jeweils auf 1m Abstand via Auto EQ einpegeln lassen.
Am Hörplatz nach Geschmack mit der DEQ nachgeregelt.

Ist zwar nicht ganz so "Profi-Like", wie es hier die meisten anderen durchziehen, aber ich bin mit dem Prozedere immer sehr gut klar gekommen und es hat für mich und meine Klangansprüche gereicht.
Die meisten Klangeinstellungen habe ich ohnehin immer mit der DEQ gemacht, die einen enormen Funktionsumfang bietet, sich aber gerade bei den EQ Funktionen auch ein wenig mit der DCX überschneidet.

Das Driverack von dbx hat eine Auto EQ Funktion, die ich von den automatischen Einmessungen der AV Receiver kenne.
Da werden Testtöne durch den Raum gejagt - und dann hat man ein Ergebnis.
Bei der DEQ macht man das mit Rauschen und kann den Vorgang beobachten, die Korrekturkurve als Grafik auf dem Display sehen und ggfls. nachregeln. Das finde ich eigentlich besser.

Bei der Reckhorn gefällt mir das Gesamtkonzept ganz gut und auch, dass man sie durch den eingebauten Verstärker ggfls an einem reinen Stereo Verstärker zur aktivierenden Ergänzung nutzen kann.

Tja, was meint ihr?

Oder was ganz anderes?

Ich überlege gerade, ob ich eine LX521.4 aus den MiniDSP-Files auf Aurora portieren kann. Leider gibt es bis zu 1x low shelf und 3x high shelf pro Kanal. Eine ähnliche Diskussion für einen anderen Lautsprecher gab es schon im Heimkinoverein. Ist ein Plugin mit mehr Shelves in Sicht?

Wenn nicht, gibt es eine Anleitung, wie man bei aktueller FW von SigmaDSP nach Aurora kommt? Habe mal den Thread von Archie mit seinem Projekt überflogen, aber das klang im aktuellen Stand eher kompliziert, wobei ich mitgenommen habe, dass ich ja nicht zwingend ein Frontend brauche.

Moin,

leider habe ich nichts mehr an Equipment zur aktiven Trennung hier. Kein Messmikro und auch keine DCX mehr.
Zu den Obertönern habe ich auch leider noch keinen Bauvorschlag gefunden.

Also diese hier
https://www.oberton.com/en/products/ferr...?showall=1

Um eine passive Frequenzweiche mit VituixCAD zu simulieren, bin ich anscheinend zu blöde.
Ziel ist ein kleiner Satellit um die 10 bis 15l, der ab 80 Hz an den Sub übergibt.

Ich habe das mit den Frequenzschrieben mal so versucht, wie hier beschrieben>
https://www.gazza-diy-audio.de/simulatio...ad-tracen/

Deutsche Anleitung habe ich mir heruntergeladen, aber die Version 1.1 unterscheidet sich doch schon in vielen Teilen von der Version zwei.

Isolierter Frequenzverlauf des Hochtöners in 16 Ohm / 4V

[ATTACH=CONFIG]61858[/ATTACH]
Tieftöner in 8 Ohm / 2,83V

[ATTACH=CONFIG]61859[/ATTACH]

Die Verläufe liegen, mir jetzt in Form von txt Dateien vor - aber wie binde ich die ein?

Kein(st)e Ahnung

Trennen wollte ich das Ganze im ersten Versuch bei 1.5khz

Angehängte Dateien

Thumbnail(s)
       

Hi,

Hat das schon mal jemand "gehört"? Was ist davon zu halten?

Achtung ...Werbung:
https://www.youtube.com/watch?v=wGz1gx_GuDs

BR Michael

Moin, im [URL="https://www.analog-forum.de/wbboard/index.php?thread/154219-mal-wieder-was-mit-breitb%C3%A4ndern-machen/&postID=2242723#post2242723"]AAA-Forum stellt Jemand seine Breitbandlautsprecher für Messungen zur Verfügung!
[/URL]

es geht um die hier:
Silver 6
Fast 8
Crystal 10
F-12
F-15
F-18

Vielleicht hat ja Jemand Zeit und Lust da was zu machen.

Grüße, Hartmut

Hallo zusammen,

hat jemand Erfahrung mit den Schaltern mit LED-Ring, wie sie bspw. bei Audiophonics verkauft werden und kann mir eine Hilfestellung zur Verkabelung der Pins geben?

Ich habe diesen Schalter: https://www.audiophonics.fr/en/push-butt...-9647.html

Ich wollte jetzt gerne, dass der LED-Ring des Schalters beleuchtet ist, wenn mein Gerät eingeschaltet ist und habe es entsprechend folgender Skizze verdrahtet:

[ATTACH=CONFIG]61841[/ATTACH]

Jetzt ist die Situation so, dass der LED-Ring kurz leuchtet, wenn ich den Schalter drücke - das Gerät schaltet sich ein, aber der LED-Ring bleibt nicht beleuchtet. Beim erneuten Drücken leuchtet der LED-RIng erneut kurz auf und das Gerät schaltet sich aus. Grundsätzlich funktioniert der Schalter also, nur leider habe ich von Außen keine Indikation, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.

Muss ich das anders verdrahten, oder gibt der Schalter den gewünschten Zustand nicht her? Ich hatte im Netz auch Schaltbilder gefunden für "LED always on"... das hört sich für mich aber so an, als würde es in jedem Zustand leuchten und würde mich entsprechend auch nicht weiter bringen.

Freundliche Grüße,
Alex

Angehängte Dateien

Thumbnail(s)