LB3 oder gib alten Resten eine Chance...

[Gaga]

Hallo zusammen,

als langjähriger Leser dieses und anderer DIY-Foren, wie DIY audio, audio asylum, Audiotreff etc., möchte ich endlich auch praktisch einen Beitrag zum Forum leisten.

Damit möchte ich mich für die vielen, interessanten und spannenden Beiträge bedanken, die ich verfolgt habe.

Anlaß ist meine Entscheidung, das schöne Lautsprecher-Bau-Hobby aufzugeben. Ich mache aktiv Musik und möchte meine knappe Freizeit mehr auf Musik machen und hören verwenden. Daher auch der Arbeitstitel LB3, oder auch Letzte Box 3.
Verwendet werden überwiegend noch von alten und nicht zuende gebrachten Projekten übrig gebliegene Chassis.....

Viel Spaßvergnügen wünscht,
Gaga

[Gaga]

Hallo zusammen,

bevor's richtig losgeht, einige Worte zum Geleit.

Wie oben erwähnt, beschreibe ich eine Eigenentwicklung unter Verwendung bereits vorhandener Chassis.

Ziel ist für mich dabei nicht so sehr, die 'ideale', 'allerbeste' Box zu bauen, sondern bei der verabschiedung vom Hobby möglichst viel Spaß zu haben. Ich baue seit >35 Jahren Lautsprecher, angefangen mit einem Heco 2-Weg-Bausatz, über Audax, Focal, Marantz, Fostex, Lowther-Hörner etc.

Für mich steht also der Spaß im Vordergrund und noch einmal Sachen auszuprobieren, die ich bislang nicht gemacht habe...

In diesem Fall: Eine Box mit runden Seiten aus Biegesperrholz bauen, Furnieren und mit aktiver Elektronik ausstatten.

Gleich geht's los,
Gaga

[Gaga]

So, jetzt aber.

Folgende Chassis lagen noch im Schrank:
4 x SPH-135KEP Monacor
http://www.monacor.de/index.php?id=1...kelid=2078&L=0

2 x Vifa 25 WN 300

Da der Vifa schon lange nicht mehr hergestellt wird, einige Parameter:

* Industriebezeichnung M25-WP-0908
* Durchmesser = 250 mm (10")
* Impedanz = 8 Ohm
* Resonanzfrequenz (fs) = 28 Hz
* Belastbarkeit (Pe) = 120 W
* Schalldruck (Spl) = 91 dB/W*m

Thiele-Small-Parameter:

* fs = 28 Hz
* Qe = 0,34
* Qm = 2,0
* Qts = 0,29
* Vas = 145 l
* Re = 5,8 Ohm

Die SPH-135 hatte ich mal wegen ihrem schön großen Übertragungsbereich gekauft. Weil 4 Stück davon da waren, lag der Bau einer (pseudo-) D'Appolito-Box nahe.

Fehlt noch der Hochtöner. Hier habe ich mich für ein Waveguide entschlossen, a) weil ich das ebenfalls noch mal testen wollte und b) um ggf. die Trennfrequenz zum MT möglichst niedrig machen zu können. Zum HT unten mehr.

Hier mal ein erster Entwurf des Gehäuses.
- Zwei Teile, MTM und Bass;
- Schmale Front, runde Seiten;



Ich hoffe der Link zur Grafik funktioniert...?

Was fehlt noch? Die Aktivelektronik. Es wird das AS2.100D von Hypex und ein extra Subwoofer-Verstärker von Hypex verwendet.

Nachher geht's weiter mit dem Gehäuse-Bau,
Gruß, Gaga

[Gaga]

Leider finde ich die Schaltfläche Anhänge verwalten und 'Zusätzliche Einstellungen' nicht, um Bilder hochzuladen.

...jetzt habe ich die entsprechende Nachricht gelesen und versuche es nach Anleitung:





Grüsse,
Gaga

[Gaga]

Weiter geht's mit dem Gehäusebau, zunächst MT-HT-Gehäuse.

Zunächst haben wir eine Schablone angefertigt, um Gehäuse-Deckel, Boden und Teiler auszuschneiden:


Verwendet wurde 18 mm Birkenmultiplex, bis auf die Front aus 21 mm Birkenmultiplex.

Entsprechend wurden Boden, Deckel für das MT-HT- und Bass-Gehäuse, sowie der Teiler für das MT-HT-Gehäuse mit der Stichsäge ausgesägt. Die Böden und Deckel wurden dann mit Schraubzwingen zusammengefügt und die Kanten mit einem Bandschleifer auf gleiches Maß gebracht.

Anschliessend wurden die Platten mit der Front- und Rückseite verleimt.

In die Frontplatten wurde vor dem Verleimen die Ausschnitte für die Mitteltöner und den Waveguide gesägt und entsprechend der SPH-135 eingefräst.

Das sah dann so aus (Seitenteile aus Biegesprerrholz bite wegdenken....):


und so:


Man kann ganz gut Boden, Deckel und den Gehäuseteiler erkennen. Die beiden Mitteltöner arbeiten also auf getrennte Gehäuse.
Neben Front und Rückseite sind auch die Leisten zu sehen, die zwischen Boden, Teiler und Deckel angebracht wurden, um den Seiten aus Biegesperrholz mehr Festigkeit zu geben.

Mehr zu den Seiten aus Biegesperrholz im nächsten Beitrag...

Grüsse,
Gaga

[Dosenfutter]

[...] Weil 4 Stück davon da waren, lag der Bau einer (pseudo-) D'Appolito-Box nahe.

Fehlt noch der Hochtöner. Hier habe ich mich für ein Waveguide entschlossen, [...]

Eine WG und D'Appolito passen nicht gut zusammen. Interferenzen und schwierige vertikale Abstrahlung sind der 'Lohn' für einen Großen Abstand zwischen den MTern.

[Gaga]

Hallo Dosenfutter,

danke für den Hinweis. Der Zusammenhang von Chassis-Abstend und Übernahmefrequenz bei D'Appolito ist mir bekannt.

Daher sprach ich oben auch von Pseudo-D'Appolito , die MTs sind so weit wie möglich, über den Rand des Waveguides zusammengerückt und die MTs arbeiten auf getrennte Kammern, so daß ggf, auch 2-1/2-Wege probiert werden können.

Zum Hochtöner später mehr.

Gleich geht's weiter mit den Seitenteilen aus Biegesperrholz....

Gruß,
Gaga

[Gaga]

Die Seitenteile bestehen aus 3 Schichten Biegesperrholz. Für jede Schicht wurde die Biegesperrholzplatte zunächst an die Dreieckleiste und den vorderen Teil von Boden, Deckel und Gehäuseteiler geleimt.

Die Dreiecksleiste und stumpf angeleimten Biegesperrholzschichten sind auf diesem Bild ganz gut zu sehen:


Erst nachdem der Leim abgebunden hatte, wurde das Biegesperrholz vollends gebogen und angeleimt.

Das sieht dann so aus:


Überstehendes Holz (Siehe linkes gehäuse) wurde dann mit einem Bandschleifer runtergeschliffen (siehe rechtes Gehäuse). Das geht ganz gut, da das Biegesperrholz relativ weich ist.

Die drei übereinander geleimten Schichten Biegesperrholz sehen so aus:


Komplett dann so:


Das selbe Verfahren wurde für die Bass-Box angewandt. Roh sah das dann so aus:


Im unteren Teil des HT-MT-Gehäuses wurde noch ein Ausschnitt für den IR-Empfänger des Hypex-Moduls angebracht (IR-Lautstärke-Steuerung).

Zu guter letzt mussten noch die Ausschnitte für die beiden Verstärker-Module ausgesägt werden...



Nun muß furniert werden....

Grüsse,
Gaga

[Azrael]

Geht das nur mir so? Dem Text nach sollten da Bilder sein, ich sehe aber keine, in Chrome nicht und auch nicht in Firefox.

Viele Grüße,
Michael

[Gaga]

Hallo Michael,

hmmm, das wäre schade. Ich habe die Bilder nach der Ersatzanleitung geladen (Album angelegt, Bilder hochgeladen und den BB-Code-Link in den Text kopiert).

Ich sehe die Bilder in den Beiträgen (OSX, Safari).

Bitte ansagen, falls ich das falsch gemacht habe, das täte mir leid. Würde das dann morgen ggf ändern.

Grüsse und gute Nacht,
Gaga

[Christoph Gebhard]

Hallo,

ich sehe die Bilder - unabhängig vom Browser - auch nicht. Zudem finde ich in Gagas Profil kein Album. Scheint wohl nur Mods zugänglich zu sein

Gruß, Christoph

Edit: Ah, jetzt, ja!

[Alexander]

Hi ... Ich sehe auch keine Bilder. Firefox Win7/64it. Das bisher Gelesene macht aber durchaus neugierig.

Nachtrag: Alben konnte ich auch keine sehen. Dann kam mir warum auch immer die Idee, es könnte an Adblock-Plus liegen, und so ist es auch.

Adblocker deaktiviert, Bilder da.

Allerdings mag ich auf den Kompfort mit Adblock zu surfen eigentlich nicht verzichten. Vlt. kann man das ja für spezifische Seiten ausschalten. Ich teste das mal

lg

Nachtrag 2: Jetzt wo ich die Bilder sehe: Das sieht WIRKLICH interessant aus!!!

Nachtrag 3: Lag wohl doch nicht am Adblock, sondern daran, das Gaga gleichzeitig umgestellt hat ...

[Gaga]

Hallo Christoph und Alexander,

das ist blöd mit den Bildern, sorry. Ich habe das Album jetzt öffentlich gemacht, sollte also zugänglich sein.

Ich versuche morgen rauszufinden, woran das scheitert mit den Bildern.

Hallo Alex,

vielen Dank für die Blumen....

Grüsse,
Gaga

[Slaughthammer]

Jetzt geht alles Sieht super aus!

Gruß, Onno

[Azrael]

Yep, nun sind die Bilder da. Chic . . .

[Dosenfutter]

Hallo Dosenfutter,

danke für den Hinweis. Der Zusammenhang von Chassis-Abstend und Übernahmefrequenz bei D'Appolito ist mir bekannt.

Daher sprach ich oben auch von Pseudo-D'Appolito [...]

War nicht böse gemeint, ich wollte da nur drauf hinweisen. Die Lautsprecher sehen sehr schick aus, gefällt mir ausgesprochen gut!

[Gaga]

Hallo und guten Morgen,

schön, daß die Bilder nun zu sehen sind. Ich offenbar das Album zunächst falsch angelegt, d.h. das Häkchen nicht bei 'öffentlich' gesetzt.

Vielen Dank auch für Euer reges Interesse.

Hallo Dosenfutter,

ales gut, ich hab's auch nicht böse gemeint. Deine Einwand ist vollkommen gerechtfertigt und kommt am Ende des Beitrags auf die Liste der 'nicht so ideal gelösten Dinge'.

Meine Überlegung mit dem Waveguide war - neben dem Spaß und der Neugier - das horizontale Abstrahlverhalten von HT und MT bei der Übernahmefrequenz besser hinzukriegen, als bei einer Kalotte... Dazu aber später mehr.

Wie sol's jetzt weiter gehen?

Ich möchte später noch letzte Details zum Bass-Gehäusebau geben.

Dann möchte ich ausführlich über die Furnierarbeiten berichten. Hier habe ich ebenfalls ganz viel in diesem und anderen Foren gelesen, da ich keine Erfahrung hatte und mir viele Gedanken gemacht. Welches Furnier? Wie die Rundungen furnieren? Welche Technik? Da hier eher selten furniert wird ist dies hoffentlich von Interesse....

Bis später, Grüsse,
Gaga

[Gaga]

Hallo zusammen,

nun wie angekündigt ein paar Details zum Bass-Gehäuse.

Ursprünglich habe ich erwogen, ein Bandpassgehäuse zu bauen, da die SPH-135KEP relativ niedrig angekoppelt werden können. Leider ist mir keine halbwegs machbare Variante eingefallen, einen Bandpass in das Gehäuse mit seinen runden Seiten unter zu bringen, so daß der Bass ggf bei fertigem Gehäuse ein- und wieder ausgebaut werden kann.

Daher die Entscheidung für ein geschlossenes Gehäuse. Dafür muss der Bass allerdings horizontal eingebaut werden. Ich habe regelmässig die Diskussionen um horizontalen vs vertikalen Einbau von Bass-Chassis verfolgt, bin jedoch nicht so recht schlau daraus geworden, ob der horizontale Einbau wirklich ein Problem macht, d.h. die Schwingspule/Membran auf Dauer wirklich absinkt und das Chassis damit unsymmetrisch betrieben wird. Habt ihr Erfahrungen damit? Wie kann ich die Gefahr konkret für ein Chassis abschätzen?

Meine pragmatische Notlösung wäre, die Bass-Teile nach einer gewissen Zeit einfach umzudrehen, so daß sie nicht mehr nach oben, gegen das MT-HT-Gehäuse strahlen, sondern (mit entsprechendem Abstand) gegen den Boden.

Warum kein BR? Ich war nie so richtig glücklich mit BR-Gehäusen. Meist habe ich sie auf Kosten des Wirkungsgrads etwas zu tief abgestimmt und/oder zu viel Dämm-Material eingebracht. Liegt vermutlich an meiner Hörgewohnheit. Ich mag es nicht so gern, wenn Bässe (sicher auch durch die Raumresonanzen) dröhnig werden und die Musik schlecht durchhörbar wird. Daher lebe ich ganz gut mit tendenziell Bass-ärmeren Lautsprechern...

Die Gehäuse sind also vom MT-HT-Teil getrennt und sehen so aus:


Im Detail erkennt man die Verstrebungen und die kleine Box für das Bass-Modul:


Der Blick von innen:


Rechts und links sind schwarze Bitumen-Matte zu sehen, die innen zwischen den Verstrebungen mit Montagekleber angebracht wurden (entsprechend auch im HT-MT-Gehäuse).

Eine ungefähre Berechnung des inneren Gehäusevolumens ergibt ca 24 Liter. Die Berechnung für ein geschlossenes Gehäuse mit dem Vifa 25-WN-300 (Fs 28 Hz, Qts 0.3, Vas 145 L) mit dem Ziel Gesamtgüte 0.71 ergibt folgende Werte:
26,4 Liter Gehäusevolumen (incl. Dämmmaterial), f3=77 Hz, f8= 50 Hz.
Mit der Bass-Anhebung des Hypex 1.2 wird sich hoffentlich ein noch akzeptabler Bass ergeben...

Nun wie oben angekündigt zur Geschichte der Furniererei...

Grüsse,
Gaga

[Gaga]

Nun also zum Furnier.

Einig grundsätzliche Überlegung war, die schmale Front und Rückseite mit einem dunklen Holz zu furnieren (Mahagoni), die Seiten hingegen mit einem hellen Holz (Ahorn), um die Boxen möglichst schmal aussehen zu lassen.

Da ich noch nie furniert hatte, habe ich mich ausgiebig in diversen Foren informiert und habe schliesslich zwei prinzipielle Vorgehensweisen gefunden:
a) Das Furnier wird mit Holzleim und einer Presse aufgebracht, ersatzweise jede Menge Schraubzwingen und
b) das Furnier wird mit der Bügelmethode und hier meist mit Pattex aufgebracht.

Weiter wurde für das Furnieren von runden Teilen dringend empfohlen, kein klassisches Furnierblatt, sondern ein auf einen Träger aufgebrachtes Furnier zu verwenden.

Hier haben wir uns für Decoflex Ahorn-Furnier entschieden. Eine Beschreibung des Materials ist z.B. zu finden:
http://www.modulor.de/shop/oxid.php/...id/CPKA/lang/0

Ist es ok, einen Link zu einem Shop einzufügen? Falls nicht, nehme ich den flugs wieder raus....

Das verwendete Mahagoni war ein ganz normales Furnierblatt.

Vorgehensweise: Die oben erwähnte Bügelmethode scheint ziemlich gut zu funktionieren. Da wir aber nicht in Lösemitteldampf arbeiten wollten, haben wir nach Alternativen gesucht.

Wir haben schliesslich die Empfehlung gefunden, Furnier mit Titebond-Kleber (Hautleim) aufzubringen. Dieser Leim wird gerne im Instrumentenbau verwendet, macht sehr feste Verklebungen und lässt sich zur Not mit Wärme lösen/nacharbeiten.

Außer Furnier und Leim braucht's noch einen scharfe Klinge (Cutter), ein gutes Stahl-Lineal, eine Furniersäge, einen Furnierhammer, jede Menge Schraubzwingen und Schleifpapier unterschiedlicher Körnung.

Zunächst wurden die Seiten furniert. Hierzu wurde auf die Seiten mit Titebond-Leim aufgebracht und verteilt (Spachtel). Dann wurde das Decoflex-Furnier mit dem Furnierhammer und einer Hartgummirolle angepresst/verleimt. Das haben wir so lange gemacht, bis der Leim abgebunden hat.


Die überstehenden Furnierkanten wurden mit dem Cutter eingeschnitten und dann mit Schleifpapier/Schleifblock durch Schleifen an der Kante entfernt.


Anschliessend wurden Front- und Rückseite mit Mahagoni furniert (Furnier nach Auftrag mit Schraubzwingen gepresst). Beim ersten Versuch hatten wir etwas zu viel Leim aufgetragen, der im Gegensatz zum Decoflex-Furnier dann durchschlägt:


Das war unangenehm, da wir dieses Furnier wieder runterschleifen mussten (hüstel). Der zweite versuch hat dann funktioniert.

Die Böden wurden ganzflächig mit Mahagoni furniert. Die Gehäusedeckel waren anspruchsvoller. Hier wurden jeweils die Front und Rückseite durch einen sich verjüngenden Streifen Mahagoni verbunden, die restlichen Flächen mit Ahorn furniert.

Um eine Fläche mit zwei Holzarten zu furniernieren, wurden die Furnier-Teile überlappend gelegt und genau an der geplanten Stoßkante mit einer scharfen Klinge geschnitten. Die Schnittkanten wurden dann aneinandergelegt und mit Furnierband fixiert (das ist einseitig mit wasserlöslichem Kleber beschichtetes Papierband).


Das zusammengesetzte Furnier wurde dann wie oben beschrieben angeleimt, hier für das Bass-Gehäuse gezeigt:


Um zu vermeiden, daß die zum Pressen verwendete Holzplatte durch durchschlagenden Leim angeleimt wird, wurden Schaumstoffplatten zwischen Furnier und Holzplatte gelegt. An anderer Stelle wurde vorgeschlagen, festes Styropor zu diesem Zweck einzusetzen.

Nach Entfernung des überstehenden Furniers und des Furnierbandes sahen die Gehäuse nun so aus...

Deckel Bass-Gehäuse:


Alles zusammen:


Was würde ich rückblickend anders machen? Ungünstig war, die Gehäusefronten zuerst zu bearbeiten und dann zu furnieren. Es war recht umständlich und zeitaufwändig, die vorhandenen Ausschnitte in des aufgebrachte Furnier zu bringen. besser wäre gewesen, die Fronten und Rückseiten vor deren Einbau und Bearbeitung zu furnieren.....

So weit so gut. Falls ihr Details zur angewandten Methode wissen möchtet, bitte fragen...

Ansonsten im nächsten Beitrag die Oberflächenbehandlung.

Viele Grüße,
Gaga

[Strahler70]

Sehr schön und gut beschrieben.

Ich werde mir den Thread auf jeden Fall merken.

Grüße

Thorsten