Software für Entwicklung individueller 3D-Druckgehäuse

[hoschibill]

Moin Sven
Ich freue mich zu sehen, dass Du Fortschritte machst. Sieht schon ziemlich gut aus.

[olafk]

Hallo Sven,

nicht nur ein tolles Projekt, sondern auch ein schöner Entwurf für das Gehäuse. Schade wegen dem Riss, aber das ist sicher für die Zukunft lösbar.
Du hattest weiter oben mal was von 200 Grad geschrieben. Nach meiner Erfahrung mit PETG ist das schon recht (sehr) niedrig. Aber das kannst natürlich nur Du beurteilen.

Super Doku und schon insgesamt ein sehr, sehr gutes Ergebnis.

Grüße
Olaf

[nical]

Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen - schönes, technisch-funktionales Design. Hoffenlich klappt das noch mit dem vollständigen Druck und der Füllung!
Grüße
Chlang

dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen.
gruß reinhard

[SNT]

Also,

ich habe mir soeben überlegt, dass es fast unmöglich sein könnte, eine dünne 1,2mm Wandung ohne Verzug formgerecht über 40cm hochzudrucken. Jedes bisschen thermische Verformungskraft führt bei einer sehr dünnen flachen Wand zu einer mit steigender Fläche zunehmenden Verformung. Ich kann mir nicht vorstellen, eine dünne lange Platte mit großer planer Fläche gerade nach oben zu drucken, ohne irgendeinen Verzug zu bekommen, da das Druckobjekt oben immer kälter als unten ist. Da sich die Box vorne und hinten gar nicht verzogen hat (bis auf den Spalt), schliesse ich, dass entweder dort die planen Flächen zu klein sind, um einen Verzug zu bemerken, und zudem große Flächen über weite Strecken unterbrochen sind (hinteres Fach und vordere Chassiseinzüge). Daraus folgere ich, dass sich die Seiten wohl nicht verziehen würden, wenn man die Flächen unterbricht, was allerdings nicht zielführend wäre. Eine schöne große Fläche ist schliesslich das Ziel. Eine Einhausung wäre jedoch einen Versuch wert. Am Ende ein Spülmaschinengang zum tempern....;-)

Der Druck einer dünnen Wandung für eine langweilige rechteckförmige große Box könnte sich geradezu extrem verziehen...Da bekomme ich gleich ein Deja-Vu von einem früheren Post.

Möglicherweise muß man die Wandstärke innen partiell aufdoppeln, um plane große dünne Flächen gleicher Dicke zu vermeiden.

Das erklärt aber nicht den kräftigen Riss. Ich schaffe es nicht per Hand diesen Riss zu schliessen. Da der Riss nachträglich (mehrere Stunden !) aufgetreten ist, müssen dort gewaltige Kräfte bei gleichzeitig schlechter Layerhaftung aufgetreten sein. Das müsste eigentlich richtig gekracht haben, als sich der Schlitz öffnete....sind die Kräfte echt so groß? Dann muß man wirklich für eine konstante Temperatur sorgen.

Hmmmm....leider sind alle Baumärkte zu um aus Styroporplatten eine einfache Einhausung zu bauen. Versandservice ist quasi tot bis nach Weihnachten...

Olaf, ja 200 Grad waren klar etwas zu wenig...mehr bringt mehr Haftung und dann sacken die ‚Luftlayer‘ hoffentlich auch besser ab.

Olli: Ich finde der Schlitz, die Seiten und der Deckel also eigentlich das meiste, schaut ziemlich scheisse aus...;-), also eigentlich fast komplett rundum, innen ist dagegen alles TOP...aber ich bin mir sicher, dass ich schaffe, dass es gut wird.

Chlang: Mit dem Vergiessen sehe ich noch die geringsten Probleme....kannst schonmal den Rechner anschmeissen.

Gruß von Sven

[SNT]

Einen schönen Morgen miteinander,

ich habe die Box nun mit höherer Temperataur 200°C --> 220°C und nochmals etwas längerer Druckzeit (+4h also insgesamt 27h) plus 60% Kühlung in einem provisorischen Temperaturschrank neu gedrucht und... tadaaaa: es hat viel besser funktioniert. Die Wölbungen sind alle Weg, der gräzige Deckel ist nun sehr schön und die Naht ist innen verschweisst. Die 'Luftlagen' sind dieses mal optimal in den Hohlraum abgesackt, weil das Filament flüssiger war. Einzig ein paar Streifen sind noch geblieben, aber deutlich weniger und deutlich weniger tief als zuvor aber das krieg ich auch noch hin. ICh hatte auch einen Folamentwechsel nach ca 5cm. Bilde ich mir das nur ein oder sieht man das gaaanz leicht? Obwohl ich das gleiche Filament verwendet habe......

Für mein Album habe ich noch mehr Bilder gemacht. Einige Bilder zeigen alt versus neu. Die Bilder habe ich möglichst mit Reflexionen so aufgenommen, dass die Ungenauigkeiten maximal herausgearbeitet werden.






Perfekte Oberfläche zwischen 1/8 und 7/8 der Höhe




Minimale Streifenbildung, maximaler Kontrast bei der Aufnahme


Dieses mal kein Schlitz


Sehr schön gewölbte Oberfläche ohne Verzug oder Beule (Rechts ist neu)



Links alt rechts neu: Perfekte Linien ohne Beule


Die Naht ist jetzt (rechts) innen geschlossen (Sieht man hier leider höchstens, dass die kleiner ist)



Die hintere Box ist die Neue.


Die vordere Box ist die Neue.


der oberste Lagenabschluß ist schön geworden


Rechts neu: Kein Verzug



Links neu, rechts alt



Die Naht, unten ist neu


Oberste Lage. Rechts ist neu- trotzdem generell noch leichte Überextrusion





Untere Öffnungen zum Füllen


provisorischer Klimaschrank (nicht zur Nachahmung empfohlen, da kein selbstverlöschender Schaumstoff...) - immerhin ein Rauchmelder ...




Oberster Einleger - noch Streifen im unteren und oberen 8tel


Oberste Lage



Links neu, rechts alter erster Versuch


Rauchmelder!!!



Gruß von sven

[Chlang]

Super, Sven!

Wann geht's ans Ausgießen?

Grüße
Chlang

[olafk]

Hallo Sven,

nachträglich erstmal noch Frohe Weihnachten !

Das sieht ja jetzt echt super aus. Um ganz ehrlich zu sein - ich habe wirklich gezweifelt, ob man so große Flächen mit dem bisschen 1mm-Faden hinbekommt. Ich hatte sogar mal angefangen, mit Versteifungen zu experimentieren (nur auf dem Rechner), aber das ist ja nur was für innen. Außen könnten höchstens optisch ansprechende Strukturen für Stabilitätszuwachs sorgen. Da geht sicher noch was.

Also: Hut ab! Ich bin nach wie vor begeistert!

Die Einhausung ist ganz sicher eine gute Idee. Außerdem kann sie im Brandfall sehr wichtig sein. Für meinen Ender 5 gibt es die Einhausung aus flexiblem Material zu kaufen. Das ist dann fast luftdicht und soll (weil alu-beschichtet) auch im Brandfall schützen, weil kein Sauerstoff mehr ran kann. Sagt zumindest das Marketing.

Aber ich glaube, ich kaufe erstmal einen neuen Drucker. Es gibt da so Projekte, da kann man nur schwer widerstehen... Und das nächste Jahr kommt bestimmt.


In diesem Sinne. Viele Grüße!
Olaf

[EMP]

Ich finde diesen Thread sehr spannend. Vielen Dank von mir als stiller Mitleser (ich denke davon gibt es hier einige) fürs Teilen

[Don Key]

Moin,
das sieht wirklich super aus. Frage - wie lässt sich so eine Oberfläche denn (wenn überhaupt) schleifen?
Geht das oder fängt das Material dann schnell an, wieder weich zu werden?
Und - wie bezifferst Du, (bei vorrausgesetzt bereits vorhandenem Drucker) die Kosten für solche Gehäuse, nach wie vor ~42€?
Wie lange dauert der Druck für ein Gehäuse ca., 27h ?

[Slaughthammer]

Moin Sven,

super Fortschritte! Die Linie unter der BR-Öffnung war ein Filamentwechsel? Sieht ein bisschen so aus, als wenn die beiden Rollen leicht unterschiedliche Farben hatten... Schade wenn man die unlakiert lassen will. Ansonsten aber nahezu makelloser Druck.

Ich würde mit der Temperatur durchaus noch weiter hoch gehen, je flüssiger der Kuststoff aus der Düse kommt, desto weniger Kraft übt der Druckkopf auf die schon gedruckten Wände aus.

Gruß, Onno

[SNT]

Jungs, Danke für euer Feedback,

ich versuch die Boxen so zu drucken, dass sie - wenn möglich - überhaupt keine Nachbehandlung mehr erforderlich machen, dass es also auch ohne Behandlung super aussieht. zB PETG transparent mit einem eingefärbten Verguss oder - wenn überhaupt - einfach nur nach dem Druck Klarlack drüber, wäre auch einen Versuch wert. Aber so weit bin ich noch nicht. Vielleicht versuche ich 0,35mm Layerhöhe statt 0,7, das dauert aber dann 2 Tage und Nächte...aber wenn damit perfekt aussähe, wäre es das Wert - Schliesslich spart man sich dann die Nachbehandlung. Leider gibt es vom PETG nicht so viele Farben wie bei PLA, aber ich bin nicht begeistert wenn das Zeug wegschmilzt wenn die Sommersonne draufbrennt....

Schleifen ist nur mit der Maschine sinnvoll und funktioniert auch bestens. Ich brauche ca 30 Minuten bis ich eine Box mit der Maschine sauber geschliffen habe, also die Riffelstruktur entfernt habe. Da schmiert auch nix, aber es braucht eine Exzenterschleifer mit einer flexiblen Schaumstoffunterlage unter dem Schleifpad. Mit der Hand ist es sehr mühsam.... wie immer mit der Hand. Spraydosenlack hält dann auch prima. Bei 0,35mm Layerhöhe glaub ich nicht, dass man da die Riffelstruktur noch sieht, wenn man mehr als 50cm entfernt ist.

An Chlang: Ich vergiesse heute die neue Box mit Gips, dann noch Dübel rein und dann schicke ich sie dir zusammen mit dem SICA zu. Ich denke mal sie kommt Über/morgen in den Versand. Bitumenplatten wären auch noch sinnvoll, habe ich aber leider aktuell keine da. In der Zwischenzeit drucke ich die Box nochmal neu aus. Hoffentlich gelingt mir eine weitere Verbesserung.

Wenn ich die Temperatur noch höher gehe, dann gibts mehr kleine Blasen. Ich will jetzt mein PETG nicht noch trocknen müssen...Aber ich versuche es jetzt mal mit 100% Fangeschwindigkeit, also 220° und maximaler Kühlung. Nebenbei arbeite ich noch an einer Verbesserung der Software, damit die Vorschau schneller ist. Aktuell friert quasi bei großen Boxen und mehr als 4 Öffnungen die Vorschau ein.. bin aber aktuell auf dem Weg das Ganze um Faktor 10 schneller laufen zu lassen.

An Olli und Newmir: Eure Boxen sind etwas komplexer, daher möchte ich zuerst Chlangs einfache Boxen sauber in den Griff bekommen. Eure Boxen drucke ich dann im Anschluss. Ollis Box wird mit 90cm Höhe eine neue Herausforderung....ich melde mich heute oder morgen mal bei Euch (und Chlang) telefonisch.

Ja und irgendwie blöd, dass offensichtlich ein Rollenwechsel sichtbar ist....hmmmmm. Gibt's auch größere Rollen als 1kg mit 1,75mm?



Gruß von Sven

[Rainer]

Hallo Sven,

der Laden hat Rollen mit 2,6 kg.
https://www.dasfilament.de/filament-spulen-xxl/
War auf die Schnelle gesucht.

Grüße

[SNT]

Hallo Sven,

der Laden hat Rollen mit 2,6 kg.
https://www.dasfilament.de/filament-spulen-xxl/
War auf die Schnelle gesucht.

Grüße

Ah super, vielen Dank! Dann versuche ich mal in die Richtung zu bestellen. Muß mir dann wohl einen größeren Spulenhalter drucken...


@DONKEY: Druckdauer ca 27h, Kosten=Filament+Füllstoff (Gips), Filamentgewicht (gesamt) 1,69kg, Filamentpreis liegt ca bei 25€/kg bei Qualitätsware, ordentlicher Gips vielleicht 1€/kg, also in der Summe kostet eine Box 50€. Große plane Flächen lohnen sich nicht, da kann man gleich Holz nehmen.

3D Druck ist nur eine kostensparende Möglichkeit, wer Wert auf Individualität und schöne Formen legt. Möglicherweise kommt man auch billiger weg, wenn man dünnere Wände mit partiell intelligenter Verstärkung) druckt, in jedem Fall wenn man irgendwo gutes Noname filament für sich entdeckt. Ich sehe die Vorteile aber nicht im Finanziellen, sondern in der entstandenen Freizeit oder Flexibilität im Design und auch in der technischen Optimierung der Dämmung und Dämpfung. Wer häufig Boxen druckt, designt die Box elegant am PC, läd die bewährte factory Datei mit allen Einstellungen und drückt den Einschaltknopf und beschäftigt sich mit was anderem bis die Box fertig ist. Die paar Minuten Einleger einsetzen kann man nicht rechnen. Stellt Euch mal vor es ist Weihnachten und man lärmt dauernd im Bastelkeller rum - ein no go wenn man Familie hat - So bin ich ein paar mal kurz im Keller und kann sogar den Haushalt schmeissen, ohne das ich das Gefühl bekomme, dass ich wieder mal nicht zu meinem Hobby komme (das ist das Beste da wird die Arbeit zur Meditation). Abends sitze ich dann lammfromm und perfekt domestiziert wie jedermann mit seiner Frau vor dem Fernseher und schaue Tatort ;-). Ein kurzer Blick auf mein Handy zeigt, dass mein Druck Fortschritte macht und alles i.O ist....keine Sauerei und keine umfangreichen Aufräumarbeiten und das Zeug schaut für den 3D Druck-Anfänger am Ende ein vielfaches besser aus, als wenn sich ein Anfänger mit Holz beschäftigt...Klar die richtigen Druckeinstellungen möchten erst mal gefunden werden. Diese factory Datei kann dann aber immer wieder gleich für alle Boxen verwendet werden...OK ab und zu ein Bedleveling - ja klar das muß drinnen sein. Ja das ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch dargestellt....aber ich komme mit meinem Ziel gut weiter und dabei bin ich auch noch nicht mal ein 3D Druck-nerd. Da gibt es ganz andere...

Aber wie schon mal irgendwo erwähnt. Ich verstehe auch diejenigen die unbedingt die Box aus Holz bauen möchten, das hat auch was.

NACHTRAG: Gips ist nicht so günstig - vielleicht je nach Gips zwischen 1 bis 1,5€/kg. Nun benötigt man für 1liter flüssigen Gips etwa 1,4kg Trocken-Gips. bei einem Vergussrahmen von 2,5cm Dicke kommt man bei einer mittelgroßen Regalbox vielleicht auf mehr als10 Liter Vergußmaterial und damit auf 14kg Gips also ca 20€ Gips pro Box. Es wäre vielleicht sinnvoll, Sand oder sowas dazuzumischen - vielleicht im Mischungsverhältnis 1:1 halt so groß dass der Gips noch zäh und fließfähig ist. Am Ende hätte die Box im Verguss ein ganz schön großes Zusatzgewicht von mehr als 20kg !!!! Das wäre mir zu schwer. Da muß man nochmal ran! Vielleicht ist auch einfacher Beton das beste und billigste - aber vielleicht nicht so flüssig...Flüssigbeton? Mal experimentieren...Beton/estrich wäre mit um die 10cent pro kg geradezu spottbillig.

.

Gruß von Sven

[SNT]

Hey Jungs,

Vielleicht ist es auch gar nicht notwendig perfekt zu drucken, sondern einfach die 3D Druck Hülle mit Beton zu vergiessen und anschliessend das ganze Plastikzeug rundum abzureissen und ins Recycling zu geben. Da das Konzept eine vollständige Hülle druckt, also eine Innen- und Außenschalung vorhanden ist, kann das gut und vor allen Dingen einfach funktionieren. Das wäre dann quasi eine Betonbox........ die von der Oberfläche her gar nicht mehr bearbeitet werden müsste...

Auf die Idee muß man erst mal kommen, erst mal fast 40€ für Kunststoff zu zahlen, den man am Ende wegwirft, aber ich meine das im Ernst. Für diese Anwendung tut’s sicherlich auch ein halb so teures Filament. Den Ausdruck als Vergußrahmen schafft auch der totale 3D Newbie. Würd ich gleich mal ausprobieren, wenn die Baumärkte offen hätten...

Was meint ihr dazu?

Gruß von Sven

[Wolf.Im.Schafspelz]

Hallo Sven,

das funktioniert natürlich mit einer feinen Betonmischung. Die Idee ist super.

Alternativ möchte in noch folgendes Filament vorschlagen, mit dem ich gerade Frankys Waveguide für meine 5 Kisten drucke. Ich teste damit gerade noch, wie ich die Qualität des Top Layers schick bekomme, Wände sehen schon klasse aus. Beim Top Layer fährt die Düse noch über die fertige Oberfläche, was das letzte Problem ist. Der Rest sieht schon klasse aus. Es ist aber PLA.
https://addnorth.com/en/product/Textura?sku=ANTE17MBL

Die Oberfläche sieht wirklich schick und hochwertig aus. Man muss nur ein paar Dinge beachten, die im Cheat Sheet inzwischen gut beschrieben sind.

Wenn du testen möchtest, kann ich dir einmal mein aktuelles Profil für den Ender 3 Pro und Cura senden.

Beste Grüße
Christian

[SNT]

Hallo Christian,

du nennst eine feine Betonmischung. Ich habe gerade von meinem netten Nachbarn Estrichbeton nach DIN1045B usw. bekommen. Wäre das einen Versuch wert, oder ist das Zeug ungeeignet? Wisst ihr vielleicht auch wie lange ich so circa warten muß, bis es fest geworden ist? Geschwungene, einfach zu bauende Betonboxen - wenn des ned geil wäre...

Ich hab mir dein Filament gebookmarkt, ist zwar teuer für ne ganze Box aber ein Waveguide kann echt Klasse aussehen, wenn die Einstellung und das Material passt. Poste doch mal ein paar Bilder!

Gruß von Sven

[nical]

ausgleichsmasse? etwa daumenregel 1€/kg.
oder meinst du dieses mit flüssigbeton?
gruß reinhard

[Chlang]

ausgleichsmasse?

Ausgleichsmasse wäre auch mein erster Tipp gewesen - läuft echt überall hin (auch durch kleinste Ritze in das Stockwerk darunter ).
Wo ich noch Bedenken habe ist die Festigkeit. Beton bricht ja gerne mal und eine Bewehrung/Armierung ist ja wieder schwierig in die enge Schalung einzubringen (doch lieber die Schalung stehen lassen?). Ich würde daher nach etwas mit hohem Kunststoff- und ggf. auch Faseranteil suchen. Da wäre mein erster Tipp Fließenkleber, aber der ist zum einen nicht billig und zum anderen weiß ich auch zu wenig über seine statischen Eigenschaften bescheid.

Grüße
Chlang

[nical]

fliesenkleber halt ich für weniger geeignet -pickt wie hund, wie mein freund immer sagte, ist aber nicht auf statische stabilität ausgelegt.
und ja - wenn die wände zu dünn sind wirds auch mit beton schwierig.
kommt halt auf die letztendliche belastung an - größe und gewicht der chassis u.v.a.
ich denk ausm bauch: dick > solobeton.
dünn > nur füllung.
gruß reinhard

[Micha_HK]

Hi,

Hey Jungs,

Vielleicht ist es auch gar nicht notwendig perfekt zu drucken, sondern einfach die 3D Druck Hülle mit Beton zu vergiessen und anschliessend das ganze Plastikzeug rundum abzureissen und ins Recycling zu geben. Da das Konzept eine vollständige Hülle druckt, also eine Innen- und Außenschalung vorhanden ist, kann das gut und vor allen Dingen einfach funktionieren. Das wäre dann quasi eine Betonbox........ die von der Oberfläche her gar nicht mehr bearbeitet werden müsste...

Auf die Idee muß man erst mal kommen, erst mal fast 40€ für Kunststoff zu zahlen, den man am Ende wegwirft, aber ich meine das im Ernst. Für diese Anwendung tut’s sicherlich auch ein halb so teures Filament. Den Ausdruck als Vergußrahmen schafft auch der totale 3D Newbie. Würd ich gleich mal ausprobieren, wenn die Baumärkte offen hätten...

Was meint ihr dazu?

Genau das habe ich bereits hier vorgeschlagen:

https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post289980

Sand-Epoxid wird übrigens Beton hart und nennt sich Polymerbeton.