Celeste Koax aus Hobby HiFi 3/2020, Nachbau

Mir sind bei einem 'nur' 10" großen Koax i.d.R. schon um +/-2mm schlicht zu laut bei Musik. Ausnahme ist vllt sehr tieftonlastiges Material. Aber selbst da höre ich in der Praxis fast nie so laut.

Das Schöne an solchen Kalibern ist eher, dass die bei (gehobener) Zimmerlautstärke absolut entspannt spielen und dabei bleiben, wenn es immer weiter drüber geht.

Ich gehe auch davon aus, dass der Koax zum Musikhören mehr als ausreicht :-)
Disco-Lautstärke darf es aber auch mal sein, wenn sonst niemend im Haus ist - oder (selten) zur Party.

Die Frage nach dem X damage kam aber als Nachtrag zum "Weichprügeln" von PA-Chassis allgemein, also schon vorm Einbau.
Dazu hat niemand Infos oder kann bestätigen, dass Celestion da eine falsche Angabe gemacht haben muss?

Bei Monacor auf der Seite steht es richtig.
Gruß
Arnim

Nachtrag: Und auch in der Hobby Hifi 03/20 bei den Lautsprecherdaten auch.

Zitat:

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Zitat von ArLo62

Bei Monacor auf der Seite steht es richtig.
Gruß
Arnim

Nachtrag: Und auch in der Hobby Hifi 03/20 bei den Lautsprecherdaten auch.

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Nö, bei Monacor steht nur die
Lineare Auslenkung Xmax +/-2,5mm.

Wie schon berichtet steht bei Celestion selbst dies:

https://celestion.com/product/120/tf1225cx/

General Specifications
Xmax³ 2.5mm / 0.098in (hier ist die lineare Auslenkung gemeint)
Xmax 45mm / 1.75in (hier könnte die maximale mechanische Auslenkung

gemeint sein, aber der Wert ist unrealistisch hoch und entspricht genau dem Schwingspulendurchmesser des Hochtöners)

Ich denke sie haben sich einfach versehen.
Ist auch nicht furchtbar wichtig.
Dann bleibt X damage eben weiterhin im Dunkeln.

Mehr als +/- 5mm gemessener Auslenkung bei 30 und bei 70 Hertz hab ich mich heute nicht getraut.
Da war der NAD 3155 auch schon weiter als 12 Uhr aufgedreht.
Messen konnte ich nur mechanisch zwischen Ruhelage und Xmax -> ca. 5mm.

Ach, und das ist falsch?
Nachtrag: Ich verstehe jetzt nicht wofür das so wichtig ist. Ist mir auch egal. Der kann linear 2,5 mm in jede Richtung. Ende. Meiner läuft :p Ich klinke mich hier aus.

Zitat:

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Zitat von ArLo62

Ach, und das ist falsch?

Nachtrag: Ich verstehe jetzt nicht wofür das so wichtig ist. Ist mir auch egal. Meiner läuft :p Ich klinke mich hier aus.

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Ja, die 44mm sind wohl falsch.

Es war mir wichtig, beim Einwobbeln nicht an die X damage ranzufahren - ist glaub das ist verständlich.

"Ist auch nicht furchtbar wichtig."
Die meinen laufen auch :-)

Hallo Dieter!

Guck Dir bitte mal den Verlauf an.
Du hast die Lautsprecher bestellt und die Weiche ist auch schon da oder unterwegs.
Einwobbeln ist eigentlich gar nicht nötig. Es sei denn Du willst messen. Aber Du willst ja Mucke damit hören.Klar, Du willst jetzt alles richtig machen.
Bau das Ding fertig.:built: Mach wie Kalle und die anderen gesagt haben ne Party und lass die Dinger knallen. Beschall den Block.
Hier sind viele aus dem PA-Bereich die lachen sich über einen 12" kaputt. Für die Kollegen ist das ein Mitteltöner.
Weil 1. zu wenig Hub und 2. Resonanzfrequenz zu hoch. Die rechnen bei Bässen nur mit Verschiebevolumen = Fläche x Hub und in KW. Und Reso möglichst unter 20 (Carhyfy), was weiß ich....
Aber im Hobby-/ Hifi-Bereich sind 5 mm bei einem 12" ein Brett.
Vielleicht rechnet jemand aus den Lautsprecherdaten x-damage aus. Gerade mal nachgeguckt:
Wickelhöhe der Spule sind 13mm, Luftspalthöhe 8mm. 13mm - 8mm sind 5mm xmass (Spitze-Spitze) dividiert durch 2 sind +- 2,5mm. Passt. Rechnerisch!
Als wobbelst Du mit +-2,5 mm ein und hörst gut hin. Wenn der Wickelkörper anstößt ist SCHYCE!
Ansonsten Heavy Metal. Bis die Blauen Autos vor der Tür stehen.


Gruß
Arnim

Hi Arnim,

ist ja alles auf nem guten Weg...
Wie schon gesagt nehm ichs manchmal sehr genau.
Bin von Beruf Testingenieur (für Medizinsoftware) - das sagt doch alles :-)

Freu mich, wenn ich die ersten Bretter leimen kann...

Und ich schätze durchaus Deine / Eure wohlmeinenden Kommentare.

Weiter so hier, weiter so bei Euch.

Zitat:

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Zitat von ArLo62

Ansonsten Heavy Metal. Bis die Blauen Autos ......

Gruß
Arnim

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Nö.
Goa! :D
https://www.youtube.com/watch?v=4mJbsBQ4QTI

Ha, geht doch:

TLHP hat für mein Mecker wegen der kleinen Macken einen 10% Einkaufsgutschein spendiert,
also ohne Rücksendung der Celestion Koaxe!

Allerdings gaben sie den deutlichen Hinweis, dass man den Paketzusteller festhalten möge, bis man vollständig ausgepackt und die Lieferung für OK befunden hat.
Wenn der Zusteller das nicht mitmacht soll man die Zustellung verweigern!
Nicht gerade realitätsnah.

Das Meckern war nun einiges an Schreib- und Fotoaufwand, aber jetzt ca. 330 Euro für die 2 Koaxe ist schon richtig gut.
Dann muss ich dort wohl noch mal einkaufen...

Es reicht, in Richtung XMax zu kommen. Wahrscheinlich, das ist jetzt aber geraten, steckt der auch noch bis zum doppelten weg, ohne dass etwas kaputt geht.

Und zu Metal vs. Goa: Im Zweifelsfall beides. Auch wenn Infected Mushroom aktuell so ziemlich das einzige ist, was ich wirklich nennenswert an Goa hör.

Wie gesagt, bei +/- 5mm war ich bzw. waren die Chassis schon für einige Minuten.
Geht also, sie sind unbeschadet :-)

Hab endlich die Weichenteile bei Tschentscher bestellt.
Scheint mir recht günstig zu sein.

Das ist es geworden:
Nur die L3: 12 mH Spule muss ich woanders kaufen.


2 x L1 CU-F 36 mm, AWG 13 Folienspule 2,7 mH, 0,395 Ohm
2 x L2 CU-F 36 mm, AWG 13 Folienspule 1,2 mH, 0,243 Ohm
2 x L3 Luftspule, 0,71 Backlackdraht, 12,0 mH (leider nicht bei Tschentscher)
2 x L4 CU-F 12 mm, AWG 18 Folienspule 0,33 mH, 0,256 Ohm


2 x C1a Cross Cap 27,0 µF
2 x C1b Superior Cap 0,1 µF
2 x C2 Electrolytic Cap 150 µF
2 x C3 Cross Cap 22,0 µF
2 x C4 Superior Cap 2,70 µF
2 x C5 Superior Cap 6,80 µF


2 x R1 Mox 10 Ohm, 10 Watt
2 x R2 Mox 3,3 Ohm, 10 Watt
2 x R3 Mox 2,2 Ohm, 10 Watt
2 x R4 Mox 6,8 Ohm, 10 Watt
2 x R5 Mox 4,7 Ohm, 10 Watt


(zusätzlich, für Hochton-Anpassung)
2 x Mox 5,6 Ohm, 10 Watt
2 x Mox 6,8 Ohm, 10 Watt
2 x Mox 8,2 Ohm, 10 Watt
2 x Mox 10 Ohm, 10 Watt
2 x Mox 12 Ohm 10 Watt


(zusätzlich, für Grundton-Anpassung)
2 x Mox 6,8 Ohm, 10 Watt
2 x Mox 10 Ohm, 10 Watt

Die Preise hab ich weggelassen, sie sind unter Listenpreis.
Ich weiß nicht, ob ich die hier angeben darf (Forenregeln?)

Hallo Dieter,
ich würde es lassen. Die Listenpreise sind bei Internetbestellung verbindlich, wenn man sich aber ein persönliches Angebot machen läßt, sind sie frei verhandelbar:). Darauf beruht unser Wirtschaftssystem.
Wenn du Platinen zum Aufbau benutzt, möchte ich dir zum Folienspulenlöten einen kleinen Tipp geben.
Anhang 55163

Die Folienenden über einen 2mm Bohrer aufwickeln, in die Platine ein 3mm Loch bohren, hineinschieben und löten, Überstand abschneiden. Das sieht sauber aus und ergibt guten Kontakt.
Viel Spaß weiterhin!
Jrooß Kalle

Danke für den Tipp.

Bisher hab ich vor, die wenigen Weichenteile auf dickem Sperrholz (8mm) zu montieren, mit Bohrungen für die Rückseiten-Verlötung.
Aber dein "Kontaktwickel" lässt sich auch zum Durchstecken durch die Holzplatte verwenden, und zum Anlöten des nächsten (Bauteil-) Drahtes auf der Rückseite.

Für die dicken Spulen gedenke ich ordentlich Abstand (> 15cm) vorzusehen.
Ob dann zusätzlich noch rechtwinklige Anordnung der Spulenachsen nötig ist?
Auf dem Brett stabil "stehende" Spulen (Achse parallel zum Brett) sind auch machbar, aber wenns nix bringt?


Ach so:
Große induktive Wirkung wird der "Kontaktwickel" wohl nicht entfalten? Die Kupferfolie ist ja nicht isoliert...

Moin,
so große Abstände brauchst du nicht, wenn du jeweils rechtwinklig drehst, also in drei Ebenen, Ich habe die Folienspulen jeweils mit zwei Kabelbindern fixiert und nach Abschluss alle Kontaktpunkte von Spulen und Kondensatoren noch mit Heißkleberpunkten fixiert. Sieht dann eher nach Sauerei aus:(, hilft aber:D und ist seit Jahrzehnten bewährt.
Wichtig ist wie immer die Masseführung, ich lege in der Regel in der Mitte längs einen dicken Kupferdraht dazu unters Brett, um die Wege kurz zu halten.
Jrooß Kalle

Moin

Na - wenn alle Teile da sind kannst Du ja mal anfangen und ohne rcl-glied im bass Loslegen - das ist dann so wie die K&T-Variante.

Keine schlechte Idee.

Passend dazu:

Da mir auch noch Damping 30 fehlt und das nicht so leicht zu bekommen ist (Strassacker hat Lieferzeit und ist nicht billig)
hab ich gesucht und

TLHP-Damping 50 bei TLHP gefunden für günstige
11,66 Euro die Platte 120 x 60 cm.
Das Material sieht richtig aus (nach Altkleider), ist aber leider nicht selbstklebend:

https://en.toutlehautparleur.com/lou...lications.html

Selbstklebendes Damping 15 bei TLHP gibts für 9,90 Euro.

Ich hab ja noch den TLHP-Gutschein wegen der kleinen Koax-Macken.


So, nun die gute Frage:

Damping 50 nehmen und selbst kleben, wenn - womit?
An Überdämpfung (5cm statt 3cm Dicke) glaub ich nicht, aber bin natürlich nicht sicher.

Der Kleber sollte schon was sein, was nicht monatelang stinkt, Pattex-Sprühkleber wird's also nicht.
Einfach Acryl-Dichtmasse in parallel Würsten auf die Matten-Stücke, andrücken und ein paar Stunden warten ginge wohl auch.

Ideen, Anregungen, Warnungen?
Wie immer vielen Dank :-)

Hallo Weichenspezialisten,

wie seid ihr denn nun mit der bestellten Teileauswahl zufrieden - oder eben nicht?
Siehe mein Post #153
Es sind ja nun große Tschentscher-Folienspulen und Jantzen-Kondensatoren geworden.

Hi Dieter

Deine Weichenausstattung finde ich schlau gewählt. Auch mit dem kleinen By-pässen.

Zur Bedämpfung:
da hast Du jetzt die Qual der Wahl....

Dies TLHP-Zeugs kannte ich nocht nicht. Macht ordentlichen Eindruck. Vor allem: schön dick, sonst sind diese Matten ja nur 10-30mm stark.

Ich hatte Dir was aus dem KFZ-Bereich selbstklebend verlinkt - das kannst Du auch aufdoppeln. Ähnliches Material - nur dünner.

Fibsorb 50 habe ich in 50mm - so sieht das aus - scheint es im Moment nur etwas dünner -35mm - zu geben .
Anhang 55219

Generell wird so ein Zeugs knapp breiter geschnitten wie es Platz einnehmen soll - es hält dann quasi eingeklemmt wie von selbst. Zumindest Schaumstoffe. So gesehen ist das Ankleben mehr eine bessere Sicherung gegen rausfallen - und diese Fliese sind absolut gesehen ja relativ weich. Du kannst das Zeugs auch alles tackern - wenn Du lange Klammern nimmst, wird das nicht ganz so zusammengedrückt.
Oder mit Weißleim wie Ponal & Co ankleben. Das mache ich mit mehreren größeren Punkten - also auch nicht vollflächig. Das trocknet schnell und quasi geruchlos.

Das würd ich erstmal gelassen angehen - und wenn Du einen Tick mehr bestellst als vorgegehen - Timmermann nimmt ja ganze Platten und kommt dann "irgendwie hin". Mit einigen "blanken" Stellen, dann kannst Du auch komplett bekleben. Oder teilweise (mit Resten) aufdoppeln.

Ggf. kann es gut sein, auch den Magneten des Chassis damit zu umwickeln. Bei Hifi wird der ja kaum warm. Fälschlich wird das als Chassis-Tuning angesehen. Praktisch bringst Du damit Dämmaterial in die Mitte der Box, also ins / Nähe Schnell-Maximum. Und das gezielt - die Box kann also weiterhin gut "atmen". Das wäre vielleicht ein Versuch (oder Spielkrams) zu einem späteren Stadium.

Da sehen ich bei der Vielzahl der Varianten wenig Unterschied. Frag Deinen Bauch ....


Edit:
Spule 12mH: so was hab / hatte ich als Mundorf Rohrkern P50 (?) - mit sehr dünnem Draht. So dünn gibt es die heute nicht mehr - nehme da mind. 0,5mm, besser o,7mm. Die werden bei Last auch mal warm. Und bei dem ganz dünnen Draht ist mir ein Anschluß ausgerissen - natürlich "innen" am Zentrum, so dass da nix nachzusetzen war....

Ähnliches gibt es von Jantzen auch z.B. bei Kamm https://ehighend.de/shop/jantzen-aud...il-p-1157.html oder Quint oder anderen.
Da kommt es nicht so sehr drauf an an dieser Stelle. Eben nur auf den Gesamt R von Spule und Widerstand.

Oder die akutellen Rohrkernspulen Mundorf oder bei Intertechnik heißt das "Entzerrer-Spulen" / Rohrkernspule.