Abletec Diy digital Audio Class D

Zitat:

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Zitat von elbfisch

Die vorkonfektionierten von Conrad funktionieren klasse,
leider ist die Farbauswahl für Pedanten etwas zu übersichtlich :D

http://www.conrad.de/ce/de/product/7...=detview1&rb=1

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Gibt es da auch passende Gehäuse für? 17 polige habe ich bei Conrad nicht entdeckt.

Nein, Conrad hat keine 17 poligen, aber von 2 bis 12 polig ist sonst alles zu haben.

So meine Probeaufbau läuft auch.
Da ich heute keine Zeit mehr habe werde ich morgen in Ruhe hören.
Vorsicht ist beim 17pol Connector geboten, ganz links ist 17 und rechts 1.
Steht überall dran aber trotz allem hätte ich es fast verpeilt, weil ich von links nach rechts zähle....

Murphy schläft nie ....:p

Hallo,

Nr. 2 lebt nun auch.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=18397

12 Megapixel Bild

Das Connector-Problem ist übrigens keins mehr.

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=18398
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=18399

Mit dem Servo-Patchkabel und dem 6-poligen Wannenstecker von Conrad konnte ich in 5 Min. völlig problemlos + ohne jeden Stress und Wutausbruch mit nicht jugendfreien Flüchen, ein Connector-Kabel herstellen.

Klanglich finde ich die AMS 1000-2600 absolut überzeugend. Speziell der Bassbereich ist extrem tief, sehr-sehr druckvoll und dabei sehr kontrolliert. Die Höhen + Mitten haben auch reichlich Biss + Pfeffer. Insgesamt typisch Abletec / Anaview- ergibt das eine sehr dynamische Vorstellung.

:thumbup::prost:

Gruß

Michael

Das ist wie immer solide Handwerkskunst ... sieht gut aus :ok:

Hast du die Stecker der Servoleitung in den Wannenstecker von Conrad gesteckt oder wie hast du es verbunden?

Gruß Andreas

Hier mal ein Bild von meinem Testaufbau:


http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=18407

Gruß Andreas

Hi,
ich habe mir auch einen Verstärker mit dem AMS1000 aufgebaut. CON1 hat mich auch viel Nerven und Zeit gekostet.

Mein Problem ist leider noch, dass kein Ton aus den Lautsprechern kommt. Bei CON1 habe ich die Kontakte 1-6 (XLR Inputs) verwendet. Muss man noch mehr machen (CON3 natürlich zum LS)?
Bei CON2 habe ich gemessen. Dort liegen alle Signale auf Masse, was wahrscheinlich nicht sein sollte. Hat jemand Ideen, wo mein Fehler liegen könnte bzw. was ich vergessen habe?
Aus dem Datenblatt kann ich leider für die Fehlersuche nicht mehr viel entnehmen.

MfG

Stelle doch mal aussagekräftige Fotos von deinem Aufbau ein, vielleicht ist da ja was schiefgelaufen.
Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. ;)

Gruß Andreas

Hallo,

Mein Testgehäuse ist jetzt auch fertig.
Ich werde als Holzwurm die Endstufe nicht selber zusammenbauen.
Habe zwar schon Weichen zusammengelötet, aner dies gebe ich lieber in die Hände von Experten. Werde die Einzelteile zu Fa. Audioimpulse schicken. Bisher immer top Arbeit zum fairen Kurs.
Er hat die Werkzeuge und die Ahnung. Bei mir dauert so was bestimmt immer 10x länger.
Was ich eigentlich noch sagen wollte:
Als tischlermeister habe ich nur Gehäusebau die Möglichkeit mich zu revanchieren.
Ich werde mir ein eigenes hochwertiges Holzgehäuse bauen.
Wenn ich mit der Zeichnung so weit bin, poste ich noch mal Foto und mögliche Kosten durch, ob noch ein anderer Interesse an so etwas hat?
Kommt preislich aber nicht mit den hier schon super günstigen anderen Varianten aus Metall und Metall/Holz mit, aber es wird etwas besonderes werden.
Wer also etwas ausgefallenes möchte, einfach melden.

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/[...ictureid=18410http://[IMG]http://www.diy-hifi-foru...ictureid=18410[/IMG]

Warum sieht man das Bild nicht?
habe deb BB code kopiert

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=18410

Ahaaa!
mit ULR geht es!


Gruß
A
Werner

Hallo Andreas,

im Anhang sind ein paar Bilder des bisherigen Aufbaus (Klebeband wird noch entfernt, wenn alles richtig fixiert ist :)).
Ich hoffe man kann soweit alles erkennen. CON1 ist etwas schwierig zu fotografieren.
Als Vorstufe/DAC wird der ES9018 verwendet, den ich vorher schon auf Funktion getestet habe, damit ich ihn als Fehlerquelle ausschließen kann.

MfG

Die Belegung der Pins vom Con 1 und auch die Zuordnung zu den Pins der XLR Buchsen sehen richtig aus.
Spannung kannst Du im Modul messen und am LS Anschluss ist ja nicht viel verkehrt zu machen.
Klackt nach dem Einschalten ein Relais auf der Platine?

Gruß Andreas

Dieses Theater mit CON1 mach ich nicht mit. Ich brauch ja nur 4 Pins. 2xGND 2x+In.
Werde mir diese Lötösen bestellen und aufstecken, fedisch.
Schrumpfschlauch kommt natürlich drüber.
http://www.reichelt.de/Loetoesen/RF-...artnr=RF+1-100

http://macde.macbay.de/loetoese.jpg

Das Relais hört man nicht klacken. 230v liegen noch nach der quer eingebauten Sicherung an.
An den LS Klemmen kommt kein Signal mehr an.

Aufgefallen ist mir nur noch das langsame Entladen der Kondensatoren (ca. 1min). Während sie noch geladen sind, ist immer ein leises Fiepen zu vernehmen.

Zitat:

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Zitat von elbfisch

Hast du die Stecker der Servoleitung in den Wannenstecker von Conrad gesteckt oder wie hast du es verbunden?

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Hallo Andreas.

Ja genauso habe ich es gemacht. Man muss nur die Entriegelung hochklappen und dann kann man die Kabel heraus ziehen. Und dann in den 6 pol. Conrad-Wannenstecker einstecken. Beim einstecken muss man allerdings darauf achten, wie herum der Stecker eingesteckt werden muss. Der winzige Steck-Kontakt hat nämlich einen kleinste Metallzunge, die in den Wannenstecker, an der Seite mit den kleinen-weißen Plastikzungen einrastet.

Ist aber alles kein Problem und ist in max. 2 Min. erledigt.

Der Servostecker ist eigentlich sehr preiswert. Allerdings hat man dann leider 2x die Versandkosten. 1x bei Conrad und einmal bei Trollmodellbau ( GLS = 3,90 €uro ).

Es ist dann evtl. doch preisgünstiger sich lieber doch die blauen Conrad Fertigkabel zu nehmen. Versandkosten berücksichtigt kommt diese Variante billig.

Tip: http://www.trollmodellbau.de/epages/...ducts/12000040

Finde ich extrem Preiswürdig, die könnte man zB. auch für die LS-Terminals nehmen, wenn man die AMS1000-2600 in ein Holzgehäuse einbaut. So lohnen sich die doppelten Versandkosten evtl. doch noch.

Aber egal: Wichtig ist nur, dass das Connector-Problem beim AMS1000-2600 damit erledigt ist.

Gruß

Michael

Zitat:

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Zitat von dieterschneider

Dieses Theater mit CON1 mach ich nicht mit. Ich brauch ja nur 4 Pins. 2xGND 2x+In.

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Hallo Dieter,

das Connector-Problem betrifft Dich doch gar nicht, sondern nur die AMS1000-2600 Nutzer.

Zum Größenvergleich wie sich die Connector-Baugröße unterscheidet mal folgendes Bild.

http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=18424

Bei den riesigen 2,5 mm Connectoren ist das kein Problem, bei den 1 mm Rastermass ist ein selbst crimpen fast unmöglich.

Gruß

Michael

Ps: Übrigens, klanglich wird sich Dein ALC0180-2300 Amp wohl in Vergleich zu Deinem L-15D, nicht gerade vom Hocker hauen. Das Ding zieht nämlich im direkten Vergleich zum AMS1000-2600, absolut keine Wurst vom Teller. Olivers ( User: Nemesis ) ALC0240-2300 Amp ging im direkten Vergleich zu dem AMS1000-2600 sowas von gnadenlos baden, wie ich ( wir ) es selten erlebt haben. Ein L-15D ist da wohl auch noch sicherlich um Welten besser. Dem ALC0240-2300 fehlte es massiv an Drive. Richtig lahme Kiste, allerhöchstens auf dem Niveau eines SMSL SA98E Amps. Und das ist wirklich noch geschmeichelt.

Hallo Shadowmaster,

das hört sich nicht gut an, leider ist das aus der Ferne im Nebel stochern. :(

Da du ja auch den angeschlossenen DAC als Fehlerquelle ausschließen kannst würde ich mich direkt mit Profusion in Verbindung setzen, vielleicht fällt denen was ein und wenn nicht = Garantie

Gruß Andreas

Zitat:

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Zitat von Shadowmaster

Hallo Andreas,

im Anhang sind ein paar Bilder des bisherigen Aufbaus (Klebeband wird noch entfernt, wenn alles richtig fixiert ist :)).
Ich hoffe man kann soweit alles erkennen. CON1 ist etwas schwierig zu fotografieren.
Als Vorstufe/DAC wird der ES9018 verwendet, den ich vorher schon auf Funktion getestet habe, damit ich ihn als Fehlerquelle ausschließen kann.

MfG

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Hi Shadowmaster!

Kann man den Stecker mit den Inputs nicht noch ein Stück tiefer in den Connector hineindrücken? Kontakt!

Grüsse! Karl

Hi,

den Stecker werde ich mir nachher nochmal genau anschauen und versuchen hineinzudrücken.

@Andreas: Hört man das Relaisknacken schon beim Einschalten ohne Signal an CON1? Bei mir war das bisher bei allen Endstufen so. Dann wäre es auch nicht ein Kontaktproblem von CON1.

MfG

Ja das Klacken würde auch ohne Beschaltung von Con1 nach anlegen der Netzspannung zu hören sein.
Deshalb würde ich mich ja an Profusion wenden, da vermutlich defekt ...

Gruß Andreas

ja vielen Dank Michael ....
ich werd es hören wahrnehmen wie sich der ALC0180-2300
im Gegensatz zum L15D an meinen Tannoy Precision-8 so darstellt ...

Ich bin gespannt....

Dieter

Hallo,
bei mir liegt wahrscheinlich ein Defekt beim AMS1000-2600 vor. Ich habe auf dem Board die Pins 12V, 32.5V (vielleicht auch 325V, ist schwer zu lesen) und Aux gemessen. Sie führten alle 147V DC!!!
Das kommt mir doch sehr falsch vor. Während der Messung habe ich nur die 230V Spannungsversorgung angeschlossen und CON1 entfernt. Am Standby-Pin von CON1 lagen ca. 6V an (ist innerhalb der Toleranz).
Vielleicht kann ein AMS Besitzer auch mal auf seinem Board nachmessen. Ich gehe aber schwer davon aus, dass am 12V Kontakt auch 12V anliegen.
An das Relais bin ich auch nochmal so nah wie möglich mit der Ohr gegangen. Ein Klacken habe ich aber nicht vernommen (außer von meinem Einschalter).

Ich habe mal den deutschen Kontakt von Profusion bemüht. Mal schauen, was die dazu meinen.

MfG

Hallo DIYler,

ich habe gestern meinen ALC0300-1300 3-Kanäle Amp für Surround und Center LS fertig gebaut. Alles ist ohne Probleme und Schwitzen glatt gelaufen. Klanglich kann ich noch nicht viel sagen, weil ich noch zu wenig Zeit zum Testen habe. Ein direkter Vergleich zum AMS1000 werde ich nächster Zeit noch machen. Aber jetzt eine gute Nachricht für die jenigen, die mehr Kanäle-Amp bauen. Der 3-Kanäle ALC0300 Amp und der AMS1000 Stereo Amp können vom Preamp gleichzeitig eingeschaltet werden, ohne daß die Haussicherung raus fliegt. Also der Einschaltstrom für meine 5-Kanäle Konfiguration ist doch nicht so hoch. Auffällig ist, daß die LED von ALC0300-Amp ca. 0,3 Sekunde später als von AMS1000 leuchtet. Hier sind ein paar Bilder dazu.

Gruß
Son

Hallo Son,

ein Vergleich zum AMS 1000 würde mich brennend interessieren, da ich zwischen dem 1000er 300-1300 schwanke. Einige berichten davon das der 1000er sehr hell klingen soll.
Ansonsten sieht das wirklich beeindruckend aus :ok:

Gruß Frnk

Hallo Frank,

über ALC0300 kann ich noch nicht sagen, weil ich den Amp erst gestern in Betrieb genommen habe. Aber den AMS1000 habe ich seit über 1,5 Monat im Einsatz gehabt. Hell kann ich überhaupt nicht bestätigen zumindest nicht an meiner Anlage. In meinen Ohren spielt der AMS1000 sehr präsize, der Bass ist tief und kontrolliert. Klangbeschreibung ist ja eine Sache, am besten muß man persönlich hören und sagen, ob es ihm gefällt oder nicht. Ich bin super zufrieden (wenn der winzige Connector nicht da wäre) mit dem AMS1000. Ob und wie der AMS1000 den ALC0300 schlagen kann, werden wir noch sehen.

Gruß:)
Son

Das ganze ist natürlich auch sehr subjektiv. Jeder setzt seine Prioritäten verschieden.
Das mit dem Connector habe ich gelesen, dafür scheint es ja inzwischen auch eine Lösung zu geben.
Freue mich trotzdem über deinen Bericht, sobald du das Modul testest.
Ich tendiere zur Zeit zum 1000-2600.
Gruß Frnk

Hi Leute,
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
Ich möchte LS Monitore teil-aktiv bauen:
Bestückung :
Scan Speak HT R2604/832000
Scan Speak TT 15W/8434G0 60 W/120W

verbauen.

Ich möchte dieses Projekt für und mit einem Freund bauen und deshalb soll in den LS eine passive Frequenzeiche mit Verstärker eingebaut werden.

Deshalb um einen DSP einzusparen und die LS nicht so groß werden zu lassen u. etwas Geld zu sparen!

Zusätzlich soll ein Lautstärke Poti vorhanden sein u. ein LS-Schtz.

Jetzt die Frage ist das mit den Ablatec Modulen machbar wenn ja welches und kann man an den Modulen ein LS-Schutz anschließen?

Hat jemand von euch schonmal dieses Modul im LS eingebaut?

Wie sieht es mit der Sicherheit aus nicht das die Module in der Box abfackeln!

Für Tipps wäre ich euch sehr dankbar!

Beste Grüße Guido

Hi...
Du kannst das Schutzmodul weglassen....das willst Du aber nicht wissen...:)
Wenn, nimm das Teil von Audiophonics. Das funktioniert daher, da es es zweigeteilt aufgebaut ist. Ein normales geht nicht, da es durch den floating Ground zu Störungen kommt.
Speisen kannst Du aus dem Abletec. Dann muß der Gleichrichter aus der Platine und eine Brücke muß gelegt werden.
Bei den ALC0180 sollte noch ein Relais dazu, um die Spannung vom LS-Schutz schneller wegzuschalten. Bei ALC0240 braucht das nicht, da die Spannung schneller zusammenbricht.
Man kann auch über einen kleinen Trafo speisen. Ein Relais zieht ca 40 mA. So sollte ein 120 mA Trafo reichen.
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-m...ur-p-8274.html



Das hier funktioniert auch http://www.ebay.com/itm/Speaker-prot...-/130659598138

Dioden müssen gebrückt werden...der gegenüberliegende Anschluß neben der LED ist nur für BTL...
Das gibt es wohl nur in China.


Meine Module laufen in der Box. Die 0240 habe ich mit einem Kühler ausgerüstet. Das 0180 läuft im Center ohne Probleme.
Meine Lautstärken sind aber moderat.
Bau doch die Boxenseitenwände tiefer und schraub das Modul hinten auf. Lochrasterblech drüber..gut is...da passiert nüscht.

Pedda

Hier mal ein Bild von der Hilfsschaltung.
12 Volt Spannungskonstanter und 470 uF Kondensator.
Eingeschaltet wird mit dem Netz...

Danke Pedda,

meinetwegen brauch ich auch kein LS-Schutz.
Wie ist es denn beim einschalten knackt da nix?

Das sollen nämlich Monitorboxen werden für die Firma meines Freundes, die schneiden professionelle Filme im Image Filmbereich, möchte nur das ihm nix mit den Dingern passiert!

Der Scan Speak Bass hat 60W/ 120 W da reichen doch eigentlich 2 ALCO 180 also pro Seite eine Endstufe fertig und gut oder?!
Und dann ohne LS-Schutz.
Ich wollte auf der LS-Front ein Blechsetzen mit Einschaltknopf und Lautstärkeregler!
Auf der Rückseite XLR-Eingang und Stromanschluß!

Ich dachte ne kleine Galaxykiste von Audiophonics die im LS-Gehäuse sitzt!

Okay vielleicht zusätzlich Aluwinkel dranbauen damit sich in der Box kein Hitzestau entwickelt-es soll halt Idiotensicher verbaut sein!
Hast Du nen Foto von Deiner Endstufe mit zusätzlichen Aluwinkel?

B.G.

Guido

Foto..so nicht mehr. Ist aber hier irgendwo im Thread.
Geht bei den ALC0180 aber eh nich...
Ich hab da mal was anderes...wenn auch noch nicht fertig.
Leider hat das 0180 bei mir ein Ploppgeräusch gemacht. Auch noch mit der LS-Schaltung. Daher der Trick mit dem Zusatzrelais. Dann war Ruhe...
Das Alc-Modul werd ich jedenfalls auch wieder einbauen.
Der fertige Einschub sah so aus ...
Die Platinen sind aktive Weichen....hier noch mit T-Amp.
Vorne ist eine sym.Platine...will ich ausprobieren...

Pedda

Hier noch zwei Bilder.
Einmal das ALC0240 mit Kühler...da wird nix mehr warm...:) Das vorne ist die Fernsteuerung. Die Leitungen liegen nun übrigens ordentlich...

Hi Pedda,

sieht und ist proffessionell

Dein Einschub sieht sehr gut aus,

also bei den ALC 180 mit Relais!

Dann nehm ich das von Audiophonics, Du hattest mir nen link geschickt !

"Gleichrichter aus der Platine und eine Brücke muß gelegt werden"
schätze Du meinst das Kombimodul von Audiophonics!

Keine Panik für den Aufbau hilft mir ein Kumpel der ist E-Techniker, da mit nix schiefgeht!

Guido

Jap...das von Audiophonics. Gleichrichter kann raus. Dann nur eine Brücke von der Anschlußklemme auf den Eingang Spannungskonstanter...dann läuft das Modul an der Gleichspannung vom Abletec. Läßt man den Gleichrichter drin, ist die Spg etwas zu niedrig...

Pedda

Hallo!Ich habe zum Aufbau meines Ams 1000 ein paar (Anfänger)Fragen:
Aufbau: Stereo mit sym. Eingängen und bel. Vandlismusschalter.
1. Eingänge:
pin 1-6 von con1 werden uüber die bei C erhältlichen, fertig gecrimpten Litzen und dem Stecker mit den beiden xlr buchsen verbunden. Frage: wie viel besser wäre hier ein Coax Kabel?
2. Netzschalter:
Ist es besser den Amp per standby zu schalten? Gibt es sonst ein knacken, wenn man nur einen Netzschalter benutzt?
Ich möchte einen 230V 5A Vandalismusschalter benutzen. Sind diese sicher? Wo nimmt man die LED Spannung ab? Welcher Stecker und Crimp passt zum con2?
3. Erdung:
Der Schutzleiter kommt nur ans Gehäuse und an den PE Kontakt der Platine, der Kühlkörper bleibt getrennt. Richtig?

Zitat:

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Zitat von darowi

1. Eingänge:
pin 1-6 von con1 werden uüber die bei C erhältlichen, fertig gecrimpten Litzen und dem Stecker mit den beiden xlr buchsen verbunden. Frage: wie viel besser wäre hier ein Coax Kabel?

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Solange die Kabel nicht zu lang sind spielt es meiner Meinung nach kaum eine Rolle.

Zitat:

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Zitat von darowi

2. Netzschalter:
Ist es besser den Amp per standby zu schalten? Gibt es sonst ein knacken, wenn man nur einen Netzschalter benutzt?
Ich möchte einen 230V 5A Vandalismusschalter benutzen. Sind diese sicher? Wo nimmt man die LED Spannung ab? Welcher Stecker und Crimp passt zum con2?

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Ich habe auch solche Schalter verwendet. Die LED bekommt seine Spannung auch über den Stecker, an dem die Eingänge angeschlossen werden. Pin 15 und 16 wenn ich mich richtig erinnere.

Zitat:

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Zitat von darowi

3. Erdung:
Der Schutzleiter kommt nur ans Gehäuse und an den PE Kontakt der Platine, der Kühlkörper bleibt getrennt. Richtig?

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Beim AMS1000 hast Du einen PE Stecker auf der Platine. Der Kühlkörper des Moduls ist damit verbunden. Wenn Du Metall schrauben verwendest, hast Du den PE dann auch am Gehäuse.

Ich stell gleich von meinem Aufbau ein Foto rein. Bin jetzt auch endlich fertig.

Gruß Erik

Danke!
Kommt die LED zwischen:
pin16(VA+) und pin15(GNDs=sec side ground)
oder zw. pin16(VA+) und pin14(VA-) ?

Hi darowi

Zitat:

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Zitat von darowi

Danke!
Kommt die LED zwischen:
pin16(VA+) und pin15(GNDs=sec side ground)
oder zw. pin16(VA+) und pin14(VA-) ?

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Die LED kommt zwischen pin16(VA+) und pin15(GNDs=sec side ground).

pin14(VA-) und pin15(GNDs=sec side ground) geht im Prinzip auch. Dann muss die LED nur mit Plus an pin15(GNDs=sec side ground).

Gruss Erik

Hier nun die Bilder von meinem Aufbau im Galaxy Maggiorato GX283:
http://www.volvotreter.de/pics/ablet...AMS1000_01.JPG
http://www.volvotreter.de/pics/ablet...AMS1000_02.JPG

Hier hatte ich noch ein Poti in der Zuleitung der LED. Die grüne 12V LED in meinem Schalter war mir viel zu hell. Inzwischen habe ich das Poti gegen einen (!) 27K Widerstand gewechselt.
http://www.volvotreter.de/pics/ablet...AMS1000_03.JPG

Der helle Streifen auf der Front ist zum Glück nur ne Fussel:
http://www.volvotreter.de/pics/ablet...AMS1000_04.JPG

An den Aufklebern muss noch was passieren.
http://www.volvotreter.de/pics/ablet...AMS1000_05.JPG

Den kleinen Stecker habe ich gelötet.
http://www.volvotreter.de/pics/ablet...AMS1000_06.JPG

Die Crimpseite der Kontakte vorher auf einer Stecknadel und einer kleinen Flachzange rund gebogen und dann die Litze reingesteckt und verlötet (weia). War aber gefriemel. Würde mir auch den Servo Stecker besorgen.

Dank der guten Tipps und Vorlagen hier im Forum hat mir das Gebastel in der Summe aber wieder viel Spaß gemacht. Vielen Dank für Eure Anregungen! :thumbup::thumbup:

Gruss Erik

Hallo Erik,

warum hast Du nicht gleich Pin 17 genommen. Dessen Spannung ist für die LED-Beleuchtung der Schalter vollkommen ausreichend. Ich habe bei meinen Amps noch eine "Innenbeleuchtung" mit einem 100 Ohm Widerstand und einer blauen 3 mm LED realisiert.

Gruß

Michael

Hallo Michael,
Habe mir gerade nochmal die Belegung im Manual angesehen. Ich war der Meinung, dass die Pins 14, 15 und 16 zusammengehören und der Pin 17 für die Standby Schaltung reserviert ist? Ich habe die Spannung zwischen Pin 15 und 16 aber auch nicht gemessen.

Gruß Erik